Silvio in America del Sud

Thoughts at the end of a long trip, 23rd July 2007 - ENGLISH

2007-07-24T01:54:00.001-07:00

Naples, 23rd July 2007
South America is a special place. No doubt every stay in that continent - for short that was - leaves deep notalgic feelings. So deep that some people decide at some point to return back and live there for good.
Well, it is not my case - not yet, however! - but the sense of deepness I fell right now has stronger reasons than the simple nostalgy of a place, which is by itself already very strong. It is perhaps the lack of a more comprehensive condition, made by times and actions.
Many people asked me: "Silvio, weren't you missing your family, the friends, a fixed place where to stay? " Sure, but only during the pauses between two mountains! Everytime I was climbing a mountain nothing was missing because it was like the entire planet belonged to me. Perhaps sedentarity and nomadism are for me two alike conditions, one dependent from the other.

The Alps are the most beautiful montains in the world. It is a compact, dense, beautiful and aestethical range. The Andes, are the longest mountain range on Earth but do not have Alps' grace and beauty. But in South America I made the encounter with a dimension of alpinism totally different from what I had known so far. And not only because I made a major jump in the quality of my climbing level. It was trekking across the rugged Patagonia, climbing desperate routes in Peru, enjoying the desolate Atacama desert or travelling across the Bolivian plateau and climbing in the Cordillera Real that I truly encountered the mountain. My previous idea of physical confrontation against the mountain became suddenly obsolete.

My feet are still sore. The toes have been burned by the cold and even just walking is painful. But I cannot think to anything else than climbing. As soon again in good health I will start climbing using all of my spare time. I need to improve, and a lot, in rock-climbing; I need to improve technique, style and endurance. The objective is to have within the next sixteen months enough skill and try to climb the Cerro Fitz-Roy, probably one of the most beautiful mountains in the world. A vertical rock face, the most vivid expression of the pure essence of Patagonia. A land I left just a few months ago.

My return to the so-called active life will be in France. I leave tonight for Paris and from tomorrow I will have to hurry up to reinsert myself in the productive western society.
Returning to the "productive life" is right now an unavoidable choice, but I feel the real life is not there. Not for me, however. I don't know the psycology that explains my research of the limit. I just know that closer to that limit I feel alive. I do not have any joy in privations, in the pain, in the solitudine or when there's just an hair between me and the death. But it is only at proximity of the limit, when I move that frontier a little further away, that I can get the sense of the the human existence.

The toughts that express a value should not be understood but lived (H. Kessler, May 1986)

Riflessione alla fine di un lungo viaggio, 23 luglio 2007 - ITALIANO

2007-07-23T00:42:00.000-07:00

Napoli, 23 luglio 2007
L'America del Sud e' un posto un po' speciale. Non si puo' tornare - anche da un breve viaggio - da quel continente senza vivere da subito un minimo di nostalgia. Per qualcuno quella nostalgia diventa man mano sempre più’ insopportabile, al punto che a tanti capita ad un certo punto di farvi ritorno definitivamente.
Non e’ il mio caso - non ancora comunque! - ma il forte senso di vuoto che vivo adesso ha ragioni che sono più forti della nostalgia di un luogo, peraltro già essa stessa fortissima. E' piuttosto una condizione complessiva, marcata dai tempi e modi che ho dato alla mia vita per un anno, che manca. Molti mi chiedono: "Ma Silvio, non ti mancava la famiaglia, gli amici, avere un posto fisso? " Certo, ma solo nelle pause tra una montagna e l'altra! Ogni qualvolta mi sono trovato su una montagna niente mi è mancato perché era come se l'intero mondo mi appartenesse. O forse la sedentarietà' ed il nomadismo sono per me due condizioni l'una necessaria all'altra.

Le Alpi sono forse le montagne più belle al mondo. E’ una catena montuosa compatta,densa, bella, elegante e varia. Le Ande, pur essendo la catena montuosa più lunga della Terra non riescono lontanamente ad avvicinarsi alla loro grazia e bellezza. Però è nel continente sudamericano che ho fatto l’incontro con una dimensione dell’alpinismo totalmente differente da quella conosciuta fino ad allora. E non solo perché alpinisticamente durante l’ultimo anno ho fatto un netto salto di qualità. E’ stato nella ruggente Patagonia, nella durezza delle disperate ascensioni peruviane, del desolato deserto di Atacama o percorrendo l’altipiano boliviano in direzione della Cordillera Real che ho superato la dimensione della confronto con la montagna per entrare in quella dell’incontro.
I miei piedi sono ancora doloranti. I polpastrelli degli alluci sono bruciati dal freddo e mi è doloroso anche il solo camminare. Eppure io non riesco a pensare ad altro che al giorno del ritorno alla montagna. Appena lo stato di salute lo permetterà ricomincerò ad allenarmi usando tutto il tempo a disposizione che avrò. Devo migliorare, e molto, nell’arrampicata su roccia; devo migliorare tecnica, stile e resistenza. L’obiettivo è riuscire nel giro dei prossimi sedici mesi ad avere il livello sufficiente per provare realisticamente la scalata al Cerro Fitz-Roy, una delle più belle montagne al mondo. Una parete di roccia verticale che è forse l’espressione più intima e completa dell’essenza della Patagonia che ho lasciato qualche mese fa.

Il mio ritorno alla cosiddetta vita attiva si farà in Francia. Stasera parto per Parigi e da domani bisognerà darsi da fare per reinserirsi nella cinica e produttiva società borghese.
E pur essendo il ritorno alla "vita produttiva" una scelta attualmente inevitabile, non sento che la vera vita sia lì. Non lo è per me, ad ogni modo. Non conosco la psicologia che giustifica la mia ricerca del limite. Io so che solo quando mi avvicino a quel limite mi sento vivo. Non provo particolare gioia nelle privazioni, nel dolore, nella solitudine o nel sentire la morte che mi accarezza. Ma è solo a prossimità di quel limite, quando sposto quel limite un pò più in là, che riesco a cogliere l’intero senso dell'esistenza umana.

I pensieri che esprimono un valore non devono essere compresi bensi' vissuti (H. Kessler, maggio 1986)

The last act: "El Escudo", 8th-13th July 2007 - ENGLISH

2007-07-16T20:28:00.001-07:00

Huaraz, 8th July 2007
Ten days of climbing to go. Along the different options we have decided to climb the Huscaran, the highest mountain in Peru, by its West face called locally "El Escudo" ("The Shield"). This ice and snow face own such a name to its very peculiar triangular shape and can be climbed along different lines, the most frequented being the one on the leftest hand side. Our plan is to follow the normal route to the summit untill a altitude of 5900m, then attack the West face and climb about 400 metres at 55-60 degrees.
The "Shield" is a much more technical route than the normal but in itself it is not dangerous and if the weather is fine it will be a very enjoyable climb. Once the West face climbed we will descend the moutain along its normal route.
The ambition is to do everything in four days is pure alpine light style, setting a camp at the limit of the glacier (4800m) and one at the base of the "Shield" (5900m).
This is our last mountain, the last of my ten months' adventure.

Moraine camp (4800m), 9th July 2007
Today has been an hard day. We have left Huaraz in the morning in the direction of the Huscaran. Arrived in Musho, a tiny village at the base of the mountain, we started to hike up in the direction of the glacier's moraine. We arrived to the site selected for our first camp around 5pm. From here we can admire the "Shield" in all its beauty and power. The route normally cimbed is on the left and looks an easy climb, so easy that we wander what justifies the level of D+ (Difficult superior) assigned in our Peruvian climbing guides.

Camp glacier Huascaran (5700m), 10th July 2007
It has just stopped to snow, at least twelve inches in less than two hours. We camped at about 5700, just in the middle of the "Canaleta", a narrow gully just on Huscaran's normal route. The awful weather forced us to stop here. We do not know how fare or close we are from the base of the "Shield". If tomorrow the weather improves we will explore the area around us and climb the face the following day-
In half an hour I think I will get in the sleeping-bag, tomorrow it's another day.

Camp glacier Huascaran (5700m), 11th July 2007
Today bas been a nice day. Around 11am we left our camp to verify what is the most convenient point to start climbing the "Shield". On the left the access seems to be
blocked by a large dimensions crevasse, almost impassable; this makes the easiest route on the face not accessible. On the right it is possible to negotiate the large crevasse passing over a narrow but solid snow-bridge. Perhaps we haven't verified on the left all the possibilities to get to the easiest climbing route on the left. Speaking frankly we are seduced by the possibility to climb the face along a direct, aesthetical, without compromises route. However even if this last option is technically harder (the gradient is at least 60 degrees) it has the advantage to require a shorter approach, about one hour from our current camp. Personally I am convinced it is possible somehow to cross on the left the crevasse but Mike is of the opposite opnion. Doesn't matter, for me it's fine to climb the "Shield" on this direct line. This is the last mountain of my adventure in South America, I want to end well this trip. Tomorrow we plan to wake-up around 2am, leave the camp the latest 3am and around an hour later we expect to start climbing the face.

Huaraz, 13th July 2007
At the end also the "Shield" was climbed but it was not an easy victory. I will carry on myself the consequences per weeks.
Yesterday around 3am we left our camp at 5700m to get one hour later at about 5800m to the site selected to cross safely the large crevasse that traverse on all its lomgitude the West face. All fine in principle, but suddenly we have to face two issues. Mike's frontal lamp does not work correctly and starts flickering turning off at irregular times. We decide, however, to continue; arrived around 4am at the snow-bridge we decide to proceed as follows. I lead the first three pitchs of the climb (for a total of about 150 metres, 450 feet), after that it is will be 6am and there will be enough natural light to allow Mike to climb first. Unfortunately the bad luck is today persecuting us. As soon I start working with my ice-axes and my cromps on the wall MY frontal lamp starts to disfunction. At the minimal move it turns off. I found myself climbing an ice face with a gradient of 70 degrees in the full darkness, with the only company of the cold and the wind at almost 6000m. I manage, however to climb for sixty metres, the total lenght of the rope, placing correctly every ten metres the ice-screws to protect an eventual fall. Mike climbs the second pitch with its lamp that even if disfunctioning it is now better than mine. As soon we finish climbing the third pitch the light of the sun has become strong and we can stop the use of the artificial light. For the following seven hours we continue to climb the acros the six hundred metres of the wall. It is bitterly cold and the sun gets over the ridge only at 11am. The wall is cold, plastered with ice hard but fragile. We need to hammer with all our strenght ice-axes and crampons to penetrate them enough to sustain our weight. The wind blows continously making things certainly not easier.

It is with the biggest relief that just after 11am we got in proximity of the ridge. Just after noon the match is won, the face is completely climbed. About six hundred metres of ice at 70 degrees are below us. We are 6250m, the summit is five hundrerd metres higher. What it remains of the climb is now little more than am easy walk on an a snowy ridge but it would take at least three hours and the descend not less than five. In other words even if we do not take a single break (this si really unrealistic) and not make any mistake we would be back to our camp nto before 8pm. It is clear that allowing a couple of hours for a break and for some navigation's issues we can't be back before 10pm.
Conclusion: getting to the summit is out of question. And very honestly we could not bothered less. What we wanted was to climb the "Shield". The remaining part of the climb is now a walk of very little interest: returning back in the darkness for this is unjustified. Should I write again that our lamps are out of order? There is something else; after eight hours spent climbing on the face both Mitke and I are getting a potential I degree feet frost-bite.
Once the decision taken we quickly climb the ridge up to 6500m; from there it is possible to reconnect to the normal route. We descend it crossing crevasses and traversing sections where the snow gets to our chests. During the descend we realise that it was possible to access to the "Shield" on the left side if we had insisted a bit more exploring in that direction. Who really cares now? When the sun descends on the horizon we are only two hours from our camp. With the light of dusk and of my lamp that now works (bastard!) we get to our tent. It is 8pm, we spent the last seventeen hours climbing without a break, we are exhausted. My feet are are sore, the cold made my toes are black-blueish. Only a massive dose of pain-killers I manage to get asleep.
This morning we left the glacier early in the morning and after and intere day of hiking (from 5,7000 to 3,1000m) we got to the village of Musho and fron there to Huaraz. It has been a hard climb, my feet are sore as never before and I know several weeks - perhaps months - will be needed to recover. I don't mind, my adventure in South America ends with a big victory and even if a bit hurted I return back home safely and in one piece, only one year older.

Huaraz, 14th July 2007
Great: a new route, this is what we probably climbed. We didn't know but we climbed the hardest and most direct route of the entire face. We are verifying is this route had been not climbed before and so fare researchs are negative. May be my adventure in South America ends with the opening of a new route, the dream of any alpinist. This would be the greatest satisfaction even if at the price of a frostbite that will last, in the best of the cases, for a couple of months. Three days remain before my flight leaves Lima for Madrid and from there back to Italy. Seventy-two hours of well deserved rest!

L'ultimo atto: "El Escudo", 8-13 luglio 2007 - ITALIANO

2007-07-14T17:51:00.000-07:00

Huaraz, 8 luglio 2007
Restano meno di dieci giorni alla partenza. Tra le differenti possibilita' abbiamo scelto di scalare il Huascaran, la montagna piu' alta del Peru', lungo la faccia ovest chiamata anche "El Escudo" ("Lo Scudo"). Il nome e' dovuto alla forma spiccatamente triangolare di questa parete di neve e ghiaccio che puo' essere scalata lungo diverse linee, la piu' frequentata e' quella che segue la cresta a sinistra. Il nostro piano e' di seguire la via normale alla vetta fino alla quota 5900m, quindi attaccare la parete ovest e scalare circa 400 metri con pendenza di 55-60 gradi.
Anche se si tratta di una ascensione assai piu' tecnica della via normale non si tratta di una via pericolosa e se il tempo ci assistera' credo che sara' assai piacevole. Una volta scalata l'intera parete scenderemo lungo la via normale.
L'obiettivo e' di farcela in quattro giorni in puro stile alpino leggero, allestendo un campo ai limiti del ghiacciaio (circa 4800m) ed uno alla base dello "Scudo" (5900m).
E' la nostra ultima montagna, l'ultima del mio viaggio di dieci mesi.

Campo morena (4800m), 9 luglio 2007
Oggi e' stata una giornata abbastanza pesante. Abbiamo lasciato Huaraz in mattinata in direzione del Huascaran. Arrivati a Musho, il villaggio alla base della montagna, ci siamo incamminati verso la morena del ghiacciaio del Huascaran. Siamo arrivati al punto prescelto per il nostro primo accampamento verso le cinque del pomeriggio. Da qui lo "Scudo" si mostra in tutta la sua bellezza ed imponenza. La via normalmente percorsa e' a sinistra e sembra una scalata accessibile, al punto che ci chiediamo cosa giustifichi il livello di D+ (difficile superiore) che le e' assegnato nella letteratura di montagna del Peru'.

Campo ghiacciaio Huascaran (5700m), 10 luglio 2007
Ha appena cessato di nevicare, ne sono caduti almeno trenta centimetri in meno di due ore. Siamo accampati a 5700m, nel mezzo della "Canaleta", uno stretto corridoio attraverso il quale si sviluppa la via normale al Huascaran. Il brutto tempo ci ha obbligato a sostare qui. Non sappiamo quanto siamo ancora lontani dalla base dello "Scudo". Se domani il tempo lo permettera' faremo una ricognizione dei luoghi e quindi scaleremo la parete dopodomani.
Fra una mezz'ora credo che piombero' nel sacco a pelo, domani e' un altro giorno.

Campo ghiacciaio Huascaran (5700m), 11 luglio 2007
Oggi e' stata una bella giornata. Verso le undici abbiamo lasciato la nostra tenda per verificare quale e' il luogo piu' conveniente per attaccare lo "Scudo". A sinistra la strada sembra essere bloccata da un crepaccio di grandi dimensioni, praticamente impassabile; questo rende la via di ascensione piu' facile non raggiungibile. A destra e' possibile negoziare questo crepaccio attraversando uno stretto ma solido ponte di neve. Forse non abbiamo verificato abbastanza la possibilita' di passare a sinistra e di raggiungere la classica via di scalata. In realta' siamo sedotti dalla possibilita' di scalare la parete lungo una via diretta, estetica, senza compromessi. Ad ogni modo questa opzione ben che tecnicamente piu' ardua (la pendenza e' almeno di 60 gradi) presenta il vantaggio di richiedere una marcia di avvicinamento assai breve, circa un'ora dal nostro campo attuale. Personalmente sono convinto che e' possibile attraversare il crepaccio a sinistra ma Mike e' di idea contraria. Poco importa, a me sta bene scalare lo "Scudo" per una via diretta. E' l'ultima montagna di questo viaggio, voglio un finale "con il botto". Domani la sveglia e'
alle due, lasceremo il campo alle tre ed alle quattro prevediamo di cominciare a scalare la parete.

Huaraz, 13 luglio 2007
Alla fine anche "Lo Scudo" e' stato scalato anche se non si e' trattato di una vittoria facile. Ne portero' addosso le conseguenze per settimane. Procediamo con ordine.
Ieri alle tre abbiamo lasciato il nostro campo a 5700m per renderci a 5800m nel luogo dove il giorno prima avevamo situato l'unico sicuro passaggio attraverso il vasto crepaccio che attraversa per tutta la sua longitudine la base della parete ovest. I problemi non si sono fatti attendere. La lampada frontale di Mike non funziona correttamente e si spegne ad intervalli irregolari. Decidiamo, comunque, di continuare; arrivati verso le quattro a 5800m decidiamo di procedere come segue. Io guidero' i primi tre tiri della scalata (in totale centocinquanta metri) ed a quel punto saranno le sei e ci sara' abbastanza luce solare perche' Mike mi dia il cambio. Purtroppo il diavolo ha deciso di metterci lo zampino. Appena comincio a lavorare con le picozze ed i ramponi sulla parte la MIA lampada frontale comincia a fare i capricci. Si spegne ad ogni minimo brusco movimento. Mi trovo a scalare una parete di 70 gradi nel pieno della notte - avvolto nel freddo e nel vento a quasi seimila metri - con una lampada che non funziona. Ad ogni modo riesco a scalare per sessanta metri, la lunghezza totale della corda, piazzando correttamente ogni dieci metri le dovuti viti da ghiaccio allo scopo di proteggere una eventuale caduta. Mike scala il secondo tiro con la sua lampada che seppur malconcia sembra funzionare meglio della mia. Appena termino di scalare il terzo tiro la luce solare e' diventata sufficiente per affrancarci dall'uso della luce artificiale. Per circa sette ore procediamo scalando i seicento metri che ci separano dalla sommita' della parete. Fa' freddo ed il Sole non compare che alle undici. La parete e' fredda, coperta di ghiaccio duro ma fragile. Dobbiamo insistere picchiando le picozze ed i ramponi affinche' penetrino in maniera sufficiente da sostenere il nostro peso. Il vento, che non cessa di soffiare un solo istante, non rende le cose certo piu' facili.

E' quindi con il massimo sollievo che poco dopo le undici ci approssimiamo alla sommita' della parete. Poco prima di mezzogiorno la parete e' vinta, e' completamente scalata. Seicento metri di ghiaccio e neve con pendenza fino a 70 gradi sono dietro di noi. Siamo a circa 6250m, la vetta del Huascaran e' cinquecento metri piu' in alto. La scalata a questo punto e' poco piu' ci una comminata lungo una cresta nevosa facile e poco inclinata ma richiede almeno tre ore e la discesa lungo la via normale ne richiedera' almeno cinque. Questo vuol dire che anche ammettendo di non prendere una sola pausa (e siamo ad oltre seimila metri) e di non fare alcun errore saremo di ritorno al nostro campo non prima delle otto di sera. Ammettendo un minimo di due ore per le inevitabili pause e per qualche "errore di percorso" ci risulta chiaro che non saremo di ritorno prima delle dieci della notte. Conclusione: di arrivare in vetta al Huascaran non se ne parla.
Ed a dirla tutta la cosa non ci interessa piu' di tanto. Quello che ci interessava era scalare "Lo Scudo". A questo punto cio' che resta fra noi e la cima e' una facile camminata, di poco interesse, che non giustifica il rischio di una discesa nell'oscurita'. Devo ricordare che le nostre lampade frontali non funzionano? Giusto per convincerci della giustezza della nostra decisione si aggiunge il fatto che dopo aver passato otto ore lavorando sulla parete ovest sia Mike che il sottoscritto stiamo soffrendo ai piedi di un probabile congelamento di I grado ai piedi.
Rapidamente procediamo lungo la cresta fino a 6500m, laddove e' possibile ricongiungerci con il percorso della via normale. Riscendiamo a questo punto il Huscaran negoziando crepacci ed attraversando sezioni dove affondiamo nella neve fino alla cintura.

Durante la discesa ci rendiamo conto che sarebbe stato possibile accedere allo "Scudo" a sinistra e percorrerlo per la via piu' facile se solo avessimo insistito nella ricerca di un passaggio da quel lato. Ma che importa ormai?

Quando il Sole cala dietro l'orizzonte siamo a due ore dal nostro campo. Con l'aiuto della luce del crepuscolo e della mia lampada che adesso sembra funzionare correttamente (stronza!) raggiungiamo la nostra tenda. Sono le otto, abbiamo passato le ultime diciassette ore scalando senza sosta, siamo fisicamente distrutti. Mi dolgono i piedi, i miei alluci sono nero-violacei a causa dell'intenso freddo subito e solo dopo una massiccia dove di antidolorifico riesco ad addormentarmi.
Stamattina abbiamo lasciato il ghiacciaio di buon'ora e dopo una intera giornata di discesa (da 5700 a 3100 metri) abbiamo raggiunto di nuovo il villaggio di Musho e da li' Huaraz.
E' stata una dura scalata, i piedi mi dolgono come mai in passato e so che per recuperare dai geloni che mi sono procurato occorreranno settimane, forse mesi. Ma non importa, la mia avventura in America del Sud si chiude con una vittoriosa scalata ed anche se un po' acciaccato torno in Europa sano e salvo, solo un anno piu' vecchio.

Huaraz, 14 luglio 2007
Grandioso: una nuova via, questo e' quello che abbiamo probabilmente scalato. Senza volerlo abbiamo scelto la via probabilmente piu' diretta e piu' dura. Stiamo verificando che la via non e' stata scalata in precedenza e sembra davvero che questo non sia il caso. Forse la mia avventura nell'altro emisfero si chiude con l'apertura di una nuova via, il sogno di ogni alpinista.
Sarebbe una grande soddisfazione anche se ottenuta a prezzo di un congelamento ai piedi che durera' al meglio un paio di mesi.
Adesso mi restano tre giorni di riposo prima che il mio aereo lasci Lima per Madrid e quindi da li' Napoli. Settantadue ore di meritato riposo!

Cordillera Huaywash, 25 giugno - 6 luglio 2007 - ITALIANO

2007-07-14T16:48:00.001-07:00

Huaraz, 8 luglio 2007
Dopo una settimana passata scalando nella Cordillera Blanca continuiamo la nostra avventura nella Cordillera Huaywash, probabilmente la catena montuosa piu' selvaggia e meno scalata fra le principali del continente sudamericano, per circa dodici gioni.
Qui troverete il riassunto di undici intensi giorni passati in questa remota zona del Peru, il riassunto di quello che e' stata una vera avventura.
Scalare nella Cordillera Haywash e' stato davvero duro. I nostri obiettivi erano forse troppo ambiziosi, probabilmente al di la' delle nostre capacita'. Ed a dirla tutta le condizioni della neve e del ghiaccio non erano quelle sperate. Le montagne della Cordillera Haywash sono scalate molto raramente, e per raramente intendo che le principali sono scalate qualche volta in una diecina d'anni. Tutta l'organizzazione di questa spedizione e' pianificata con una mancanza strutturale di informazioni, ma questa e' una inevitabile parte del gioco.
Lasciamo Huaraz il 25 giugno sapendo che stiamo andando incontro ad una vera e propria esplorazione. L'intera catena montuosa non e' visitata da piu' di tre o quattro spedizioni in un anno e siamo perfettamente coscienti che laggiu' saremo soli. Naturalmente questo amplifica i rischi che corriamo, sappiamo che dovremo essere al cento per cento dipendenti da noi stessi.
Il nostro piano iniziale e' di scalare il Jirishanca - uno dei seimila metri piu' difficili delle Ande - lungo la "Via Cassin", una cresta nevosa scalata per la prima volta da una cordata di italiani che comprendeva i leggendari alpinisti Cassin e Ferrari.
Rapidamente ci rendiamo conto dei rischi oggettivi di scalare nella Cordillera Huaywash. Il terzo giorno, mentre stiamo risalendo la morena del ghiacciaio per stabilire il nostro secondo campo sentiamo un forte rumore venire da una vicina montagna Una enorma valanga di neve polverosa ha appena attraversato la parete ovest del Rondoy. Qualunque alpinista che si fosse trovato li' sarebbe stato trascinato mille metri piu' giu', anche se ancorato alla parete nel migliore dei modi possibile. Ci rendiamo conto che e' indispensabile scegliere una via di ascenso che sia potenzialmente il piu' possibile libera dal rischio di valanghe o di caduta di seracchi (facile a dirsi).

Appena stabiliamo il nostro secondo campo risulta evidente che attualmente non e' piu' possibile scalare il Jirishanca lungo la "Via Cassin". Negli ultimi sette anni il riscaldamento globale ha completamente distrutto la maggior parte di quella che era una via classica di ascensione. Dove prima v'era una elegante cresta verticale di neve e ghiaccio adesso c'e' solo ghiaccio vivo e roccia. Con l'obiettievo di evitare il rischio di valanghe e di caduta di seracchi decidiamo di scalare la montagna lungo la via anglo-americana, una via di neve e ghiaccio con una pendenza di circa 70 gradi che e' encora in buone condizioni. Dopo due giorni passati transitando sul ghiacciaio che circonda il Jirishanca nel tentattivo di trovare una via di accesso alla base della montagna ci diamo per vinti. E' chiaro che ormai la montagna e' totalmente circondata da una serie praticamente infinita di crepacci ed ed e' ormai accessibile solo ad una spedizione organizzata con mezzi che non sono stati contemplati nel nostro stile alpino leggero.

I nostri piani cambiano. Decidiamo di scalare il Yerupaja (6600m, la seconda montagna del Peru) un obiettivo possibilmente anche piu' difficile del Jirishanca. In meno di una giornata raggiungiamo un luogo sicuro del ghiacciaio ed a 5650 stabiliamo il nostro campo alto.

Il giorno dopo all'una del mattino ci muoviamo con l'intenzione di scalare il Yerupaja lungo una via diretta che percorre la faccia ovest. Dopo aver negoziato un difficile crepaccio alle tre cominciamo a sclare la faccia ovest, coperta da ghiaccio duro con inclinazione di crica 70 gradi. Il ghiaccio e' duro ma purtroppo non compatto, al colpo di picozza si frammenta senza garantire alcuna tenuta. Occorre tre volte piu' tempo per piazzare le nostre viti da ghiaccio. Siamo lenti e con il prossimo sorgere del Sole il rischio di una valanga e' alto. Negli ultimi giorni abbiamo osservato diverse valanghe a sinistra ed a destra della stretta via che stiamo scalando. In verita' la nostra via e' libera da rischi oggettivi ma il problema e' che alla nostra velocita' attuale abbiamo minime possibilita' di arrivare in vetta prima del tramonto. Su mia pressione poco prima di raggiungere 6000m decidiamo di interrompere la scalata e fare ritorno al campo. Ci sono piu' di quindici tiri di corda da scalare piu' la discesa. Davvero troppo.
Sotto le luci dell'alba possoi vedere il grandioso spettacolo dell'abisso che si apre sotto di noi. Credo che il novantanove per cento delle persone che conosco avrebbere un infarto stabdo qui solo per qualche secondo.
Ci riposiamo due giorni e decidiamo scalare un'altra montagna, il Rasac. La scalata e' classificta AD (abbastanza difficile) ma rapidamente ci rendiamo conto che e' molto piu' difficile di quanto preventivato. Dopo una lunga e travagliata scalata lungo una instabile e stretta cresta arriviamo in vetta, anche se tardi e dopo aver preso l'enorme rischio di scalare delle cornici di neve strabiombanti senza corda ne' protezioni su ghiaccio. La cresta del Rasac e' costituita da neve compatta ma sottile; cosi' sottile che ad un certo punto della scalata senza volerlo l'attraverso da parte a parte con la mia picozza scoprendo la vallata che e' ottocento metri piu' giu'. Immediatamente prendo una ragionevole distanza dall'estremita' della cresta cercando un compromesso tra le necessita' di procedere lungo la cresta e l'inevitabile rischio connesso.

Tutto sembra andare per il meglio ma lungo la discesa le cose cambiano. Ridiscendere il Rasac lungo la via di ascensione e' per me follia pura. Su mio suggerimento decidiamo di calarci in corda doppia lungo la rocciosa faccia est. Sono le quattro e mezzo del pomeriggio ed dobbiamo trovare una rapida via d'uscita. Alle sei siamo a soli 30-40 metri dalla base del ghiacciaio. Solo 30 o 40 metri e siamo fuori da questa maledetta parte di roccia marcia! Purtroppo non riusciamo a trovare uno sperone di roccia o una fessura dove realizzare un ancoraggio e l'inevitabile succede. E' notte e ci troviamo totalmente bloccati su una stretta terraza senza possibilita' di movimento. Siamo senza cibo, acqua, con abiti inadatti alla notte e siamo a 5700 metri senza altra possibilita' che aspettare che il Sole faccia il giro della Terra e torni a brillare su di noi.
Non possiamo dormire, perche' lo spazio a nostra disposizione e' appena sufficiente per sederci e non possiamo ancorare i nostri imbraghi a niente di solido. Se questo fosse possibile avremmo potuto abbandonare la parete; nell'errore di sottostimare la difficolta' della montagna non abbiamo portato con noi nessun chiodo da roccia. Addormentarsi equivale a cadere lungo la faccia rocciosa del Rasac.
Le dodici ore piu' lunghe della mia vita. In dodici ore ci sono 720 minuti, in 720 minuti oltre 43.000 secondi. Ogni secondo e' speso aspettando l'alba, pregando che questa fredda notte a 5700m finisca. Abbiamo freddo, fame e sete e dobbiamo alzarci ogni mezz'ora su questa stretta "terrazza", larga appena un metro, per riattivare la circolazione ed evitare che le nostre estremita' congelino (cio' che accade, anche se minimamente, al mio piede sinistro).
Ma non v'e' notte lunga abbastanza da non terminare ed alle sette il Sole e' di nuovi li' a riscaldarci. Mike scala uno sperone roccioso, trova un ancoraggio solido e piazza la corda. Scendiamo come ragni lungo la corda saldamente ancorata lungo la parete strabiombante, raggiungiamo finalmente il ghiacciaio e finalmente siamo di nuovo liberi di muoverci senza costrizioni. Il nostro campo e' a sole tre ore e da li' in circa tre giorni saremo di ritorno al villaggio piu' vicino.
Se fossimo delle persone normali avremmo dichiarato la nostra avventura in Peru terminata ma ci sono ancora nove giorni prima che i nostri aerei lascino Lima e vogliamo scalare almeno un'altra montagna. Domani lasceremo Huaraz per scalare il Huascaran, la piu' alta montagna del Peru' (6770m). E vogliamo scalarla lungo una via impegnativa, la parete Ovest chiamata anche "El Escudo" ("Lo Scudo). Cibo, materiale, informazioni e logistica e' stato organizzato durante gli ultimi due giorni. Speriamo di completare questa scalata in quattro giorni, in una settimana saprete se avremo avuto successo.

Cordillera Huaywash, 25th June - 6th July 2007 - ENGLISH

2007-07-07T18:58:00.000-07:00

Huaraz, 8th July 2007
After a week spent in the Cordillera Blanca we decide to move to the Cordillera Huaywash, perhaps the wildest and less climbed of the main South-American ranges, for about twelve days.
Hereafter there is a brief description of the eleven days we spent in this remote range, the resume of what has been on itself a small epic.
Climbing in the Cordillera Haywash was really hard time. Our plans were perhaps too optimistical, may be over our abilities. Also the conditions of the snow and the ice were not as we hoped. The mountains of the Cordillera Haywash are climbed very rarely, and for rarely I mean a few times in a decade. We planned everything, from the gear to the food with a structural lack of informations but this was the unavoidable part of the game.
We leave Huaraz on June the 25th knowing that we are going to perform a kind of exploratory alpinism. The whole range sees not more than three or four expeditions in a year and we are absolutely aware that we are going to be alone there. This of course amplifies the risks and the commitment.
Our initial plan is to climb Jirishanca - one of the most difficult 6000m mountain of the entire Andes - by the "Cassin route", a snow ridge climbed the first time by a team of the Italians including the legendary Cassin and Ferrari.
We realise very soon the objective danger of climbing in the Cordillera Huaywash. The third day, while we are hiking up on the moraine of a glacier in order to estabilish our second camp we hear a strong noise from a nearby mountain. A massive powder avalanche has just happened; any climber being there would be killed doesn't matter how tightly anchored. It is going to be compulsory to choose a climbing route the less is possible prone to this kind of problems (easy to say).

As soon we estabilish our second camp we realise it is impossible these days to climb Jirishanca by the "Cassin route". In the last seven years the glacier retreat distroyed the most of that classic route. Now hard blue ice and rock stand on what before was an elegant steep snow and ice line. In order to avoid bjective dangers (mainly avalanches and seracs' fall) we decide to climb the mountain by the Anglo-American route, a snow and ice route of about 70 degree inclination that is still in good condition. After two days spent navigating across the crevasses of the glacier sourrounding Jirishanca in the vain attempt to get to the base of the mountain we give up. It is clear the moutain is now totally crevasses-locked and accessible only with major effort and big means wich are excluded by our light alpine style.

Our plans move then to climb Yerupaja, a 6600m mountain (the second tallest of Peru)and possibly an even difficult target than Jirishanca. In less than a day we get to a safe spot on snow at 5650m and there we set-up our high camp.

The day after at 1am we move with the intention to climb Yerupaja by a direct route laying on its West face. We negociate a difficult berschrund, cross it and around 3am we start to climb the icy face with an inclination of about 70 degrees. The ice is hard but flaky, we take three times more time than usually to place our ice-screws. We are slow and with the sun rising up the risk of avalanche gets high. In the last days we have observed several avalanches on the right and the left of the narrow ice coulouir we are climbing. Our route seems free of objective risks but the issue is that at our current speed we have small chances to get to summit before sunset. Just before getting to 6000m under my pressure we agree to turn back, there are more than fiftheen 15 rope-lenghts to climb and all the down-climb. Really too much.
Under the light of the dawn we can see the grand show of the abyss laying under us. Perhaps 99% of the people I know would get a stroke only being here for a few seconds.
The time to rest and two days later we start a new climb, the broad mountain of Rasac. The climb is rated in our guides as AD (fairly difficult) but very soon we realise it is much more difficult than this. After a long and laborious climb on a precarious ridge we get to summit, albeit late and taking big risks climbing overhanging cornices with no rope nor ice protection. The ridge is made-up of snow compact but very thin; so thin that during the climb I manage inadverntly to pass it from a side to the other with my ice-axe showing up the view of the valley standing eight hundreds metres below. Immediately I take a reasonable distance from the end of the ridge trying to compromise between the necessity to progress on the ridge and the risks related to it.

Everything gets fine but on the way back things worsen. On my suggestion we decide to rappel the mountain along its rock face down to the base of the glacier rather than downclimbing the exposed ridge we climbed on the way up. It is 4.30pm and we need a fast way-out from there. It is 6pm when we got at only 30-40m from the glacier. Only 30-40m to get out of this damned wall made of rotten rock! We can't find a safe anchor to rappel down and the unavoidable happens. It gets dark and we find ourselves totally stucked on a narrow terrace with no possibilty of movement. It is night and we got no food, no water, only light clothes and we are at about 5700m with no other possibility than waiting the sun to make the round of the earth and return back to shine on us.
We can't sleep, because the space at our disposal is just enough to sit and there's no solid place where we can anchor. If any of us got asleep he would fall along the rock face.
The longest 12 hours of my life. In 12 hours there are 720 minutes, in 720 minutes over 43,000 seconds. Every second is spent begging for dawn, praying this bitter night at 5700m to finish. We are cold, thirsty and hungry and need to stand up on this "terrace", wide only a few feet, every half hour to re-activate our circulation and avoid our extremities to freeze (what happened, even if ar minor degree, to my left foot).
But there's no night long enough not to end and at 7am the Sun is there again, feeding us with its energy. Mike climb a rock spur and find a safe anchor, I descend as a spider the rope now safely anchored, along the overhanging rock face. We get on the glacier and finally can move freely again; the camp is only three hours down and from there in about three days we will back to the closest village.
Being normal persons we would declare our adventure finished here but there are still nine days before our flights leave from Lima and we want to climb at least another mountain. Tomorrow we leave to climb Huascaran, the highest mountain of Peru (6770m). We want to climb it by a difficult route, "The Shield". Everything (food, gear, informations on the route, transportation) has been sorted out in the last two days. We hope to complete this climb in the time of four days, in a week or so you are all going to know if we will have been succesful.

Cordillera Blanca (Peru'), 15 -21 Giugno - ITALIANO

2007-06-22T11:13:00.000-07:00

Huaraz, 15 Giugno 2007
Cordillera Blanca, Cordillera Huaywash: due catene montuose mitiche, ed a giusta ragione. Si tratta delle catene montuose tropicali piu' estese al mondo, ma sopratutto e' qui che si trovano le montagne che rispetto alla loro altitudine - compresa fra 5700 e 6600 metri - presentano le ascensioni tecnicamente piu' difficili in America del Sud. Nomi come Siula Grande, Jirishanca, Ranrapalca, Artensoraju, Alpamayo evocano anche al semplice appassionato di montagna paesaggi leggendari, difficili ascensioni e racconti di disperate ascensioni. Probabilmente qualcuno di voi ha visto "Touching the Void", ad ogni modo le foto che mettero' su questo blog parleranno da solo.
Sono a Huaraz, il luogo che per eccellenza rapprensenta l'alpinismo in Peru'. Per le prossime cinque settimane Huaraz sara' la nostra "base", da qui in compagnia di Mike arrivato l'altro ieri dalla calda California organizzeremo le prossime scalate.
Domani partiremo in direzione della Quebrada Paron, dove si situano i nostri primi due obiettivi: il Paron (5665m) e l'Artensoraju (6025m), ascensioni rispettivamente di livello AD (abbastanza difficile) e D (difficile). L'Artensoraju e' la classica piramide di ghiaccio ed intendiamo scalarla lungo una ripida parete di neve e ghiaccio con pendenza che aumenta progressivamente fino a 60-65 gradi nella sezione terminale. Domani lasceremo Huaraz ed in serata stabiliremo il nostro primo campo all'ingresso della Quebrada Paron (Quebrada si puo' tradurre in italiano con vallata). Da li' ci renderemo ai margini del ghiacciaio per stabilire il campo alto dal quale scalare le due montagne. Per queste due scalate sceglieremo di procedere in puro stile alpino leggero, senza l'aiuto di animali da carico.

Campo base Quebrada Paron (4800m), 17 Giugno 2007
Eccoci al limite del ghiacciao Paron, abbiamo appena terminato di allestire il nostro campo base. Siamo a 4800 metri, su una morena e come previsto non siamo soli. L'Artensoraju e' una montagna molto popolare; sei alpinisti del Colorado hanno allestito il loro campo a pochi metri da noi e piu' giu' ci sono due australiani.

Per dirla tutta l'Artensoraju non e' solo una montagna popolare, ma anche assassina. Durante la marcia di avvicinamento abbiamo visto diverse targhe poste in memoria di alpinisti caduti negli anni passati e probabilmente queste rappresentano solo una frazione di uomini e donne che sono caduti nel tentativo di superare i propri limiti, nel tentativo di avvicinarsi e di essere parte della grandezza della natura che nella maestosita' della montagna trova la sua piu' grande espressione.
Domani tenteremo la scalata del Paron, un obiettivo di medio livello anche se le condizioni della neve sembrano davvero lasciare a desiderare.

Campo base Quebrada Paron (4800m), 21 Giugno 2007
Sono le nove del mattino. Avrei voluto lasciare le mie impressioni circa quello che abbiamo vissuto negli ultimi giorni con maggiore continuita' ma negli ultimi giorni sono stato davvero troppo stanco per aggiornare quotidianamente questo diario. Le ultime cinque giornate sono state davvero dure. Quattto giorni fa abbiamo provato a scalare il Paron ma su insistenza di Mike abbiamo deciso di fare dietro-front a circa cento metri dalla vetta. La neve era priva della minima consistenza e per ore ci siamo ostinati a procedere affondando fino alla cintura come se stessimo attraversando le sabbie mobili.

Circa duecento metri di dislivello sono stati vinti attraversando una pendenza di circa 50 gradi finche' non ci siamo resi conto che con il calore del Sole eravamo nelle classiche condizioni nelle quali si innesca una valanga. Fermarsi a cento metri dalla vetta e' stata una scelta frustrante ma probabilmente una saggia decisione.

Ieri abbiamo lasciato il campo base all'una della notte per scalare l'Artensoraju. Dopo circa dieci ore di scalata su neve e ghiaccio lungo una parete con pendenza culminante a 65 gradi siamo arrivati in vetta all'Artensoraju ma purtroppo la nebbia ed il maltempo ci ha privato della meravigliosa vista che sicuramente da li' si deve godere sull'intera Cordillera Blanca. La scalata di questa meravigliosa piramide di ghiaccio e' stata difficile ma niente in confronto alla discesa.

La prima sezione - dalla vetta fino ai 5500 metri - l'abbiamo percorsa calandoci in corda doppia con l'aiuto di ancoraggi posti da precedenti alpinisti. Gli ultimi quattrocento metri li abbiamo discesi in libera. E' stato necessario mantenere tutta la concentrazione possibile per non ritrovarsi centinaia di metri piu' giu' inghiottiti dal crepaccio che divide la faccia Sud-Est dell'Artensoraju dalla base del ghiacciaio. Proprio durante questa delicata discesa l'annos scorso tre statunitenti persero la vita.
Siamo tornati al campo base poco dopo le cinque del pomeriggio e dopo una breve ma sostanziosa cena sprofondati nel calore dei nostri sacchi a pelo.
Questa mattina quando il caldo del Sole si e' aggiunto a quello del sacco a pelo convincendomi a scrivere. Fra una mezz'ora cominceremo ad impacchettare tutto il materiale, se troveremo un veicolo nel pomeriggio in serata dovremmo essere a Huaraz. I prossimi tre giorni saranno di puro riposo prima di muoverci verso la Cordillera Huaywash con l'obiettivo di scalare il Rasac ed il Jirishanca.
Restano ventinove giorni al ritorno a casa.

Machu Picchu, ovvero come farsi derubare, 8-11 giugno 2007 - ITALIANO

2007-06-12T08:30:00.000-07:00

Cusco, 12 giugno 2007
Machu Picchu ovvero accettare per amore della cultura o per soddisfare la propria curiosita' di farsi derubare indegnamente. Non credo che occorra la minima introduzione per descrivere le rovine di Machu Picchu. Tutti abbiamo visto almeno una volta una fotografia di questa splendida citta' Inca, scoperta da un archeologo inglese nel 1911 dopo che per secoli era stata inghiottita dalla foresta.
Quello che forse non e' noto e' il triste ed indecente commercio che il governo peruviano fa' di questa meraviglia.
Il solo ingresso alle rovine costa la bellezza di 40 dollari, ma non basta. Una volta pagato l'ingresso ci si ritrova su un sito privo del benche' minimo pannello esplicativo. Perche? Beh, per costringere i visitatori a noleggiare una delle costosissime guide per la cifra di dieci dollari a persona, in un gruppo di almeno sei. Il prezzo e' per una lingua come lo spagnolo, l'inglese o il francese, non oso sapere quanto costa una guida che parla giapponese o tedesco. Non basta, bagni e deposito bagagli sono a pagamento.
Naturalmente a meno di avere il teletrasporto occorre rendersi sul sito e questo, lo potrete immaginare, e' lontano dall'essere gratuito. Al sito ci si rende in treno, non v'e' alernativa a meno di non fare tutto il cammino a piedi (cio' che ho fatto, ma si tratta in tutto di circa quaranta chilometri, sola andata). Il treno che da Cusco arriva ad Aguas Calientes, la stazione piu' vicina alle rovine costa la bellezza di 70 dollari (andata e ritorno) e questo nella classe piu' bassa. Una volta ad Aguas Calientes il servizio di autobus per rendersi all'ingresso delle rovine costa ancora 12 dollari. In pratica la visita alle rovine - escludendo le necessita' alimentari e diuretiche e senza noleggiare una guida - costa 120 dollari.
E dire che il sito e' classificato quale "Bene mondiale dell'Umanita'"!

Bolivia: back to the mountains after a small break, 18th May -1st June 2007 - ENGLISH

2007-06-03T11:56:00.001-07:00

La Paz, 18th May 2007
The last mountain, Nevado de Chañi, was climbed about a month ago. Perhaps more than a reader of this blog was wandering why for such a long time this blog had not been updated and no pictures were uploaded on my web site. Well, I just spent four intense weeks in Buenos Aires and in the south of Bolivia doing something else than mountaineering. I feel quite safe saying it had been quite a while since I had felt so engaged for someone. I know that climbing again I will find the motivation and the energy to overcome the current difficult time.
I have been in La Paz (Bolivia) for a few days and I started again climbing full-time. Yesterday, in less than twenty-four hours, I climbed the Huayna Potosi a mountain of 6,088 metres located near La Paz. In two days I leave the city to climb the Pequeño Alpamayo, a smaller but beautiful mountain but if I believe to the opinion of the most.
I will be in Bolivia climbing untill June the 12th and afterwards I will move to Huaraz in Peru where I expect to stay for about five weeks. In Huaraz I will meet Mike, an alpinist from California with whom I climbed extensively in the Mont Blanc area.

La Paz, 23th May 2007
At end also the Pequeño Alpamayo was climbed. It was much more than difficoult than I expected and for various reasons. I was very tired - I had rested less than two days since the end of the last climb - and quite sick as it is now two weeks that I have an annoying cold.
However the will to overcome my current personal situation made me ignoring my poor physical condition. Also having solo-climbed the mountain did not make the whole thing easier.
Unfortunately things get tougher exactly when we are weaker. During the approach to the base camp of the Pequeño Alpamayo I slipped on the wet grass and fell in pond of cold water. It was six in the afternoon and the Sun had just started to hide back of the highest mountains. I found myself at almost five thousands metres, wet and exposed to a cold and bitter wind. In a few minutes my body got close to hypothermia and my hands almost frozen. I found the energy to open my rucksack, take the sleeping-bag and get in it. After two hours spent in the sleeping-bag my body recovered and I could been able again to control my muscles. I had a frugale dinner, a lot of water and then I prepared mentally to my climb. After a few hours of very poor sleep I waked-up. A fine ice layer had covered the sleeping-bad. I forgote to say that to climb with the lighest equipment I had decided not to take my tent. Unfortunately the night had been much colder than I expected. Seeking the energy in the desire to emerge from my current awful time I went out of my warm sleeping-bag, dressed and equipped and despite a nausea and a strong throat-ache I starteed to hike in the direction of the base camp that I could not get a few hours before. After one hour I passed the base camp and saw on the glacier of the Pequeño Alpamayo some fare lights, surely other alpinists climbing the same mountain. The possibility not to be alone in such a place warmed my hearth. Another thirty minutes and I arrived on the shore of the lake generated by the fusion of the glacier; at this point I realised the lights were getting closer and closer. Little time after I met with a Bolivian guide and two French alpinists. Theirs words: "Il fait trop froid aujourd'hui et de plus nous ne sommes pas trop bien" ("today it is too cold and we do not feel very well"), sounded in my head like a direction to follow. The common sense was clearly indicating that I should have get back to my sleeping-bag and wait the Sun warming up my body weak and cold. I decided to continue my hike on the glacier; I crossed two dangerous crevasses and after two more hours of easy climb on the glacier I arrived on a ridge, face to the beautiful and imposing ice pyramid of Pequeño Alpamayo. I did not think twice and started working with my two ice tools along the ridge of the mountain. Exactly when I started my climb the Sun rised and started to warm me up. Minute after minute it got warmer than the icy winf that had not stopped to blow since the evening of the day before. After fourty minutes I was again on the top of a mountain. I took a few pictures and just after started to down-climb with all my energy in the direction of the place where I had spent the night before.
On the way back I met the Bolivian guide and the two French met before dawn. They told none of the three would have bet a penny on me on the summit.
Now I am in La Paz, with a strong fever and alone in the room of an hostel. I think I will need to wait several days before I can climb another mountain, but really I can't wait to start again.

Campo base del Condoriri, 1st June 2007
My body took several days to recover from the last climb. However after a few days spent resting in Copacabana, a settlement on the shore of the Titicaca lake, the moutain and its immensity called me. I have just met some nice people, a couple of climbers from California, Yoav ed Ilona. Two days ago we left La Paz with the objective to climb Condoriri, one of the most beautiful mountains of the Andes.

After a day spent to acclimatize to the altitude - the base camp of Condoriri, the same of Pequeño Alpamayo, is at about 4,700 metres of height - today at 1am we started the climb.
The temperature at the start was very mild but the air will get colder during the night. To arrive on the summit of Condoriri it is necessary to climb a very exposed ridge. It is compulsory to arrive on the summit just after sunrise and redescend before the snow turns to sugar. There is not the smallest rocky hold on the ridge and if the snow, under the action of the Sun, gets too soft it is impossible to stop any fall.
After two hours of hike we found ourselves face to a nasty scree slope with a gradient of fourty degrees. It is sad, but following the recent climate change, many sections that untill twenty years ago were on ice now are on rock and this makes things much less pleasant and certainly harder. During the hike on this nasty terrain Yoav starts to fell unwell, probably a pain of digestive origin (with the food and water of Bolivia this is unfortunately a regular occurance). After ten minutes Yoav decides to leave the group and return to the base camp. After a brief consultation with Yoav, Ilona and I decide to continue the climb

In short time - but hard job - we get quickly in proximity of the glaciated zone. We rope ourselves and start to to hike on the Condoriri's glacier, white and compact. Two hours more and we get, under dawn's light, to the technical section of the climb. We climb a snow and ice gully and finally we are on Condoriri's summit ridge. As soon we get on the ridge a strong wind from West starts to blow making everything harder. Ilone is a very competent climber but is also very light and the snow is not very hard. All that to say that in the event of a fall she would be only partially able to take my weight and very likely the both of us would get in the void. Quite scared I start to climb; Ilona gives me rope as long I climb on the ridge, narrow as the blade of a razor. After a couple of lenghts I get to the crux of the route, a rocky spur emerges exactly where the slope is over sixty-five degrees. I'd like to cross the entire section without any protection but I am too scared. Just under the rocky spur I decide to put a snow-stake but I find uneasy to do it without unbalancing my body. I must not move roughly, I need to be smooth in my actions. I mange to get the snow-stake from the rucksack, I put it in the snow where it looks more solid and helping myself with my theeth I pass the rope in the karabiner. Finally I manage to cross this steep section and everything is now different. In proximity of the summit the ridge's gradient gets more moderate and avoiding some minor difficulties in less than fifteen minutes we are on Condoriri's summit celebrating our victory.

We need to take the biggest care on the descent. We are well conscious of the risks and keep our concentration very high. Metre after metre we down-climb the ridge with absolute metodicity and precision and we put anchors at the end of any length.

After one hour we get to the top of the snow and ice gully that we negociate rappelling with the rope belayed on two pitons and a 6mm rope loop. The rest of the descent is just a mule's job, we get back to the base camp by noon. Right now I am in my sleeping-bag writing down the crucial moments of this day. It is 3pm and in less than an hour the sleep will take possession of me. I hope it will not abandon me before tomorrow, because now it is really time to rest.

Bolivia: ritorno alla montagna dopo una breve pausa, 18 maggio - 1 giugno 2007 - ITALIANO

2007-05-20T13:51:00.000-07:00

La Paz, 18 maggio 2007
L'ultima montagna, il Nevado de Chañi, e' stata scalata piu' di un mese fa. Sicuramente piu' di una persona si deve essere chiesta perche' da settimane non v'erano attualizzazioni del mio blog e neanche nuove foto sul mio sito web.
La risposta: ho passato quattro intense settimane a Buenos Aires vivendo emozioni diverse da quelle della montagna. Era da un po' di tempo che non vivevo una condizione sentimentale tanto coinvolgente... si', capita anche ai freddi alpinisti. Ad ogni modo so che nella montagna trovero' l'energia per emergere da questo momento un po' difficile. Sono da qualche giorno a La Paz (Bolivia) ed ho ricominciato a fare alpinismo a tamburo battente. Ieri ho scalato il Huayna Potosi, una montagna di 6088 metri vicina a La Paz, in meno di ventiquattro ore. Domani parto per il Pequeño Alpamayo, una montagna piu' bassa ma a detta di molti bellissima. Restero' in Bolivia facendo alpinismo fino al 12 giugno ed in seguito mi rendero' in Peru, a Huaraz, per cinque settimane. A Huaraz incontrero' Mike, un alpinista californiano con il quale ho scalato l'anno scorso nel massiccio del Monte Bianco.

La Paz, 22 maggio 2007
Anche il Pequeño Alpamayo e' stato scalato. E' stata una scalata molto piu' dura del previsto e per varie ragioni. La prima sicuramente, la mancanza di riposo: dopo meno di quarantotto ore dall'aver scalato il Huayna Potosi mi sono gettato a capofitto su una nuova montagna. Sono inoltre circa due settimane che convivo con una noiosa influenza ma la voglia di vincere la mia attuale crisi personale mi ha portato ad ignorare l'attuale malessere fisico. Aver scalato in solitaria non ha certo reso le cose piu' facili.
Ma come accade spesso, le cose diventano piu' difficili proprio quando siamo piu' deboli. Durante la marcia di avvicinamento al campo base del Pequeño Alpamayo sono scivolato su dell'erba bagnata e sono finito in una pozza di acqua gelida. Erano le sei del pomeriggio ed il Sole cominciava a noscondersi dietro la cresta delle montagne piu' alte. A poco meno di cinquemila metri d'altezza mi sono trovato bagnato ed esposto ad un secco e freddo vento. Nel giro di qualche minuto il mio corpo ha sfiorato l'ipotermia ed in pochi istanti mi sono trovato con le mani quasi congelate. Ho raccolto le energie e sono riuscito ad aprire il mio sacco a pelo; dopo circa due ore avevo di nuovo ripreso il pieno controllo dei miei muscoli. Ho mangiato, mi sono dissetato e mi sono predisposto mentalmente alla scalata che mi attendeva il giorno dopo.
Dopo qualche ora di sonno agitato mi sono svegliato. Una coltre di fine ghiaccio aveva coperto il sacco a pelo. Dimenticavo, per motivi di rapidita' avevo scelto di scalare la montagna con un equipaggiamento particolarmente leggero e dunque non avevo portato la tenda. Contro le mie previsioni la notte si era rivelata molto piu' gelida del previsto.
Cercando le forze nel mio orgoglio e nel mio desiderio di emergere dal mio difficile momento personale sono uscito dal caldo sacco a pelo, mi sono vestito ed equipaggiato e nonostante la forte nausa ed il mal di gola ho ripreso a marciare verso il campo base che non avevo potuto raggiungere qualche ora prima. Dopo un'ora ho sorpassato il campo base, composto da qualche tenda resa bianca dalla brina notturna ed ho visto in lontananza sul ghiacciaio del Pequeño Alpamayo delle luci lontane, sicuramente di altri alpinisti che stavano scalando la mia stessa montagna. La prospettiva di non essere del tutto solo mi ha scaldato il cuore. Ancora mezz'ora ed ho raggiunto il lago generato dalla fusione del ghiacciaio; a questo punto mi sono reso conto che quelle luci si avvicinavano sempre di piu'. E' bastato poco perche' mi incontrassi con il gruppo formato da una guida boliviana e da due alpinisti francesi. Le loro parole: "Il fait trop froid aujourd'hui et de plus nous ne sommes pas trop bien" ("fa' troppo freddo oggi e per di piu' noi non ci sentiamo troppo bene"), hanno suonato nella mia testa come un monito. Il buon senso mi diceva che sarebbe stato meglio fare marcia indietro verso il mio sacco a pelo ed aspettare pazientemente che il Sole con la sua energia scaldasse il mio corpo debole e freddo. Ho deciso di continuare la mia marcia sul ghiacciaio; dopo aver superato due infidi crepacci e dopo circa altre due ore di facile scalata mi sono trovato su una cresta, di fronte alla bella ed imponente piramide di ghiaccio del Pequeño Alpamayo. Senza pensarci due volte, ho cominciato a lavorare con le due picozze lungo la cresta che costituisce la via normale della montagna. Proprio in quel momento, il Sole e' sorto al di la' delle montagne piu' lontane ed ha cominciato a scaldarmi. Minuto dopo minuto il suo calore e' diventato piu' forte del vento gelido che non cessava di soffiare dalla sera prima. Dopo quaranta minuti di lavoro mi sono trovato di nuovo in vetta.
Il tempo di qualche fotografia e mi sono diretto con tutte le mie forze verso il luogo che il caso avevo voluto che scegliesse per passare la notte passata. Sulla via di ritorno ho incrociato la guida boliviana ed i due francesi incontrati all'alba. Mi confessano che nessuno dei tre avrebbe scommesso un solo centesimo sul mio successo.
Adesso sono a La Paz, ho circa trentanove gradi di febbre, ed un forte mal di gola e sono solo in una stanza d'albergo. Credo che ci vorranno diversi giorni prima che potro' scalare la prossima montagna ma davvero non vedo l'ora di ricominciare.

Campo base del Condoriri, 1 giugno 2007
Sono stati necessari piu' giorni per ristabilirmi dall'ultima scalata. Ad ogni modo dopo qualche giorno di riposo passato a Copacabana - sulle sponde del lago Titicaca - la montagna e la sua grandezza mi hanno richiamato. Ho avuto la fortuna di conoscere una simpatica coppia di alpinisti californiani, Yoav ed Ilona. Due giorni fa siamo partiti da La Paz con l'obiettivo di scalare il Condoriri, una delle montagne piu' belle della Cordigliera delle Ande. Dopo aver passato un giorno di riposo e di acclimatamento all'altitudine - il campo base del Condoriri, che e' poi lo stesso di quello per il Pequeño Alpamayo, e' situato ad oltre 4700 metri d'altezza - oggi all'una di notte abbiamo intrapreso la scalata.

La temperatura alla partenza e' straordinariamente mite, ma l'aria si raffreddera' durante la notte. Per arrivare in vetta al Condoriri e' necessario scalare una cresta nevosa difficile e molto esposta. E' indispensabile dunque arrivare in vetta poco dopo il sorgere del Sole e riscendere prima che la neve perda consistenza. Infatti manca il piu' piccolo appiglio roccioso e se la neve, sotto l'azione del Sole, diviene troppo molle diventa impossibile arrestare la benche' minima caduta.
Dopo circa due ore di marcia ci siamo trovati di fronte ad una scoscesa pietraia con pendenza di circa quarata gradi. Purtroppo, a causa dei recenti cambi climatici, molte sezioni che fino a venti anni fa erano su ghiaccio adesso sono su detrito e questo rende le cose assai meno piacevoli e sicuramente piu' faticose. Durante la marcia su questo difficile terreno Yoav comincia a sentirsi poco bene, probabilmente soffre di un malessere di natura digestiva. Dopo una diecina di minuti Yoav decide di lasciare il gruppo e di ritornare al campo base. Con Ilona continuamo la scalata. Rapidamente ci troviamo in prossimita' della zona ancora soggetta a glaciazione. Dopo esserci incordati cominiciamo a proseguire sul ghiacciaio del Condoriri, bianco e compatto.

Ancora due ore ed arriviamo, sotto le luci dell'alba, alla sezione tecnica della scalata. Dopo aver superato un canalone di neve e ghiaccio ci ritroviamo sulla cresta sommitale del Condoriri.
Come ci troviamo sulla cresta un intenso vento da Ovest comincia a soffiare rendendo tutto molto difficile. Ilona e' un alpinista competente ma e' molto leggera e la neve non e' abbastanza dura. Tutto questo per dire che in caso della mia caduta lei sarebbe limitatamente in grado di arrestarmi e dunque entrambi ci ritroveremmo nel vuoto. Non senza paura comincio a procedere sulla cresta; Ilona mi da' corda man mano che procedo su una cresta affilata come un rasoio. Dopo un paio di lunghezze mi trovo nel punto critico della via, una banda rocciosa che affiora proprio dove la pendenza supera i sessantacinque gradi. Vorrei passare l'intera sezione senza ponere alcuna protezione ma ho troppa paura. Giusto al di sotto della banda rocciosa deciso di ponere un fittone nella neve, ma mi risulta difficile equilibrarmi. Devo sforzarmi di non fare movimenti bruschi, devo essere suave nelle mie azioni. Riesco a recuperare il fittone dallo zaino, lo pianto nella neve laddove mi sembra piu' solida e con l'aiuto dei denti faccio passare la corda attraverso il moschettone. Supero il costone roccioso e tutto cambia. In prossimita' della vetta la cresta modera la sua inclinazione e superando minori difficolta' ci ritroviamo in meno di un quarto d'ora in vetta al Condoriri a celebrare il nostro successo.

In realta' la parte che richiedera' piu' attenzione sara' la discesa. Ma siamo ben coscienti dei rischi dunque non perdiamo la concentrazione. Metro dopo metro scendiamo lungo la cresta con assoluta metodicita' e precisione e ci assicuriamo al termine di ogni lunghezza.

Dopo circa un'ora ci ritroviamo alla canalone di neve e ghiaccio che discendiamo su corda doppia assicurata su due chiodi da roccia e cordino. Il resto della discesa e' giusto lavoro di gambe, siamo di ritorno al campo base poco dopo mezzogiorno. Adesso sono nel mio sacco a pelo annotando i momenti salienti di questa giornata. Sono le tre del pomeriggio e so che fra meno di un'ora il sonno prendera' possesso di me. Spero che non mi abbandonera' prima di domani, perche' adesso e' davvero tempo di riposare.

Nevado del Chañi, 2-9 aprile 2007 - ITALIANO

2007-04-09T12:11:00.000-07:00

San Salvador de Jujuy, 3 aprile 2007
San Salvador de Jujuy, e' una citta' di circa duecentomila abitanti situata nel Nord-Ovest argentino a circa trecento chilometri dalla frontiera con la Bolivia. La citta' e' situata giusto al di sopra del Tropico del Capricorno ma a causa della natura del territorio il clima non e' tropicale. La maggior parte del dipartimento di competenza di Jujuy e' infatti un altipiano con altitudine normalmente superiore a 2500 metri. Il clima e' secco, semidesertico ed i pochi corsi d'acqua presenti hanno origine da montagne che superano i cinquemila metri. Il Nevado de Chañi, il prossimo obiettivo, sfiora i seimila metri essendo alto 5950 metri.
Sono qui con alcuni amici di Buenos Aires, appassionati di montagna che ho conosciuto durante il mio viaggio in America del Sud.
Il Nevado de Chañi e' una facile montagna e si trattera' in realta' di un trekking d'altitudine piu' che di una scalata ma sono sicuro che la bellezza dei luoghi giustifichera' il tempo passato qui. Inoltre - e' questo e' il motivo principale - sono sicuro che sara' una piacevole settimana passata in compagnia di amici. Per rendere le cose piu' piacevoli abbiano predisposto una logistica che ci portera' fino ad oltre cinquemila metri. In pratica non porteremo una sola volta il nostro materiale e tenteremo la vetta direttamente dall'ultimo accampamento, che sara' approvvigionato con animali da carico.
I partecipanti di questa piacevole settimana: Julio, Ricardo, Miriam, Mariana, Marina, Gabriela ed il sottoscritto. Si', per la prima volta nella mia vita le donne in montagna sono in maggioranza.

Sulla via del Nevado de Cachi (2700m), 4 aprile 2007
La prima giornata e' passata tranquillamente. Abbiamo percorso circa dieci ore, molte delle quale attraversando piu' volte il corso del Rio Leon. I muli sono appena arrivati e ci stiamo apprestando a preparare la cena. Domani lasceremo l'accampamento attuale per renderci alla "Despensa", una localita' situata a 3800m dove i proprietari dei muli praticano l'allevamento del bestiame (pecore, capre) ed un po' di agricoltura.
Cominciano dei piccoli screzi nel gruppo ma devo dire che la causa e' unica. Gabriela e' la prima volta che scala una montagna al di fuori di un viaggio organizzato e sembra avere difficolta' a capire che e' necessario l'aiuto di tutti per il bene comune. Ho ceracato di farle capire che qui non vi sono ne' guide ne' cuochi e che lei deve essere responsabile per se stessa.

"La Despensa" (3800m), 5 aprile 2007
Eccoci alla "Despensa", un luogo molto piu' confortevole di quanto pensassi. Letti con materassi, acqua calda disponibile in quantita', la possibilita' di cucinare al coperto. Insomma niente a che vedere con una tenda. Questo viaggio mi piace, credo di non aver mai scalato una montagna non tanti comforts.
Il sentiero per renderci qui e' stato spettacolare, quasi "etereo". Abbiamo superato una fitta coltre di nubi che riempiva la valle e ci siamo trovati a quasi quattromila metri come su delle isole galleggianti nel cielo.

Resteremo qui per due giorni per abituarci all'altitudine e dopo ci renderemo a circa cinquemila metri dove allestiremo il campo alto da dove tenteremo la vetta del Nevado de Chañi il giorno dopo.

Campo alto (5000m), 7 aprile 2007
Cinquemila metri d'altitudine e cominciano i dolori. Gabriela non ha retto il cambio d'altitudine ed anche Ricardo mostra alcune difficolta'. La prima sicuramente domani non sara' in condizione per lasciare l'accampamento, il secondo forse ma non ci scommetterei una gran somma. Gabriela ha passato le ultime due ore a vomitare ed un po' mi dispiace ma devo dire che non riesco a provare gran compassione per le persone che si spingono al di la' dei propri limiti contando sull'aiuto degli altri.
Le altre tre ragazze - Miriam, Mariana e Marina - e Julio invece si sono ben adattati al cambio di altitudine. Fra poco mangeremo qualcosa e poi ci metteremo al caldo. Domani la partenza e' prevista alle due della notte.

"La Despensa" (3800m), 8 aprile 2007
Anche questa e' andata. Quella del Nevado de Chañi e' la diciasettesima vetta del mio viaggio in America del Sud. E' stata un'ascensione facile ma piacevole, a parte il freddo provato verso le quattro del mattino quando per qualche motivo la temperatura e' bruscamente scesa a meno di dieci gradi sottozero. Fortunatamente due ore dopo il sorgere del Sole ha reso la temperatura assai piu' mite.

Sono arrivato in vetta in meno di cinque ore e sulla via del ritorno ho trovato Julio, Miriam, Mariana e Marina che si erano fermati a circa 5600m stanchi e demoralizzati. Gli ho fatto forza, detto che se avessero rinunciato lo avrebbero rimpianto per tutta la vita. La cosa deve aver funzionato perche' alle mie parole si sono rimessi in marcia ed anche se con notevole ritardo sono arrivati in vetta e nel tardo pomeriggio raggiunto il campo base. Purtroppo ancora una volta sono arrivato in vetta separato dal resto del gruppo, anche se in cima ho trovato un gruppo di alpinisti di Jujuy che avevano la scalata da un altro accampamento.
Come prevedibile Gabriela non si e' mossa dall'accampamento; Ricardo ha provato la scalata, ma dopo due ore e' tornato indietro, stordito dall'altitudine e dalla stanchezza.
Domani si ritorna a Buenos Aires con la soddisfazione di aver scalato un'altra montagna, seppur facile, e con la gioia di aver passato una settimana in compagnia di persone simpatiche e generose.

Cordon del Mercedario, 5-17 marzo 2007 - ITALIANO

2007-04-09T12:00:00.000-07:00

San Juan, 5 marzo 2007
Barreal, un villaggio situato a circa 250 km da San Juan e' la prima tappa di questa nuova avventura. In compagnia di Dave, un forte alpinista californiano conosciuto durante il tempo passato in Patagonia, tenteremo di percorrere la cresta che connette quattro montagne di seimila metri: Alma Negra, La Mesa, Cerro Los Polacos e Cerro Mercedario. Il Cerro Mercedario con i suoi quasi seimila ed ottocento metri e' la quarta vetta argentina. In caso di successo si tratterebbe della'apertura di una nuova via.
A Barreal noleggeremo un veicolo 4x4 con il quale percorrere gli ottanta chilometri che separano il villaggio dall'hacienda (fattoria di estese dimensioni) "Las Hornillas". A Las Hornillas caricheremo degli animali da carico con tutto il nostro materiale, incluso cibo e combustibile per quindici giorni. Due giorni piu' tardi se tutto andra' secondo i programmi saremo in "Pirca de Los Polacos", luogo prescelto per l'allestimento del nostro campo base e che negli anni trenta e quaranta ospito' a piu' riprese degli alpinisti polacchi che furono i primi a percorrere la parte sud del Cerro Mercedario.
Non ho dubbi che riusciremo a percorrere la cresta almeno fino a Cerro Los Polacos, il successo completo dipendera' dalla nostra tenacia, bravura e da una necessaria dose di fortuna.

Barreal, 6 marzo 2007
Abbiamo appena terminato di negociare il prezzo per il trasporto in 4x4 fino a "Las Hornillas" e da li' il trasporto con degli animali da carico fino al luogo prescelto per il nostro campo base. Lasceremo Barreal domani mattina alle sette. La trattativa e' stata lunga e la tariffa abbastanza salata. Purtroppo in Argentina, a differenza degli altri paesi andini (Peru, Bolivia, Ecuador) l'uso degli animali da carico non e' cosi' esteso e questo si traduce in costi elevati.
Campo base - Pirca de los Polacos (3640m), 8 marzo 2007
Gli ultimi due giorni non sono stati affatto di riposo. La notte del 6 marzo l'abbiamo passata accampando a 2950m, ieri abbiamo raggiunto "Pirca de los Polacos" ed allestito il campo base . Un'ora dopo che gli animali da carico erano partiti abbiamo portato un primo carico di materiale e di vivande a 3850m. Stamattina abbiamo trasportato i due terzi del materiale da montagna, delle vivande e del combustibile a 4450m. Domani lasceremo il campo base e probabilmente porteremo tutto a 4450m dove passeremo una o due notti. Se reagiremo bene all'altitudine dovremmo essere in vetta all'Alma Negra in tre giorni a partire da domani.

Campo 2 (4670m), 10 marzo 2007
Ieri ho avuto una piccola ma importante discussione con Dave. Forse si poteva evitare ma e' stato meglio cosi'. E' servita a chiarire una serie di incomprensioni reciproche dovute essenzialmente alla diversa maniera di intendere la montagna che abbiamo entrambi.
Siamo a quasi 4700m ed a parte un piccolo malessere di Dave non abbiamo finora avuto problemi con l'altitudine. Non so perche' ma in questa regione delle Ande il mal d'altitudine si produca piu' facilmente che in altri luoghi come in Bolivia o in Ecuador. Incomincia a fare freddo a questa altitudine, nonostante il luogo sia semi-desertico e la linea dei ghiacci permanenti sia a 5000m.
Domani dovremmo raggiungere il colle che precede l'Alma Negra e devo dire che sono abbastanza confuso. Sulle nostre carte il colle e' segnato a circa 5700m, ma da qui non sembra raggiungere i 5300m. Due possibilita': il colle che si vede da qui non e' quello che precede l'Alma Negra o le nostre carte sono errate. L'ultima eventualita' non e' da escludere - non sarebbe la prima volta che trovo vistosi errori sulle carte argentine, pero un errore di quattrocento metri mi sembra eccessivo.

Campo 3 (5150m), 11 marzo 2007
Abbiamo raggiunto il colle che precede l'Alma Negra ed allestito il campo 3. Il colle non raggiunge i 5200m e questo e' preoccupante. O ci siamo persi o le nostre carte sono vistosamente incorrette. La giornata di oggi e' stata assolutamente massacrante, abbiamo passato ore a marciare in pietrisco misto a ghiaccio con pendenze di circa quaranta gradi.

Campo 4 (5550m), 14 marzo 2007
Tutto sta andando come previsto: non ci eravamo persi! Il colle dove avevamo allestito il campo 3 era effettivamente quello marcato sulle carte a piu' di 5700. Questo da' una idea di come la topografia del paese sia sconosciuta alle stesse autorita' incaricate di gestire i confini con i paesi limitrofi (le nostre carte sono state fornite dall'Istituto Geografico Militare Argentino). Siamo ad un tiro di schioppo dal Cile ed e' incredibile la cartografia delle zone di frontiera sia cosi' scadente. Sopratutto quando si pensa all'attrito che Cile ed Argentina hanno da sempre manifestato sulle questioni di demarcazione frontaliera.
Mi viene quasi da pensare che tutto cio' non sia casuale.
Ad ogni modo oggi abbiamo scalato l'Alma Negra (6114m) e fatto ritorno in serata al campo 4. La notte e' stata freddissima con forte vento e raffiche ad oltre 100 km/h. Stamattina abbiamo dovuto spalare circa mezzo metro di neve dalla neve. Qualche parola sulla tenda; e' robusta e leggera ma e' estremamente piccola. Sono quasi dieci giorni che passiamo in questa specie di piccola trappola e mi viene da pensare che l'unica situazione nella quale si potrebbe realizzare maggiore "intimita" e' in una capsula spaziale.
Il tempo adesso e' discreto ed e' rispuntato il Sole pero' siamo troppo stanchi dopo la scalata di ieri e sopratutto la notte e' stata dura ed abbiamo dormito poco. Domani se il tempo lo permettera' scaleremo La Mesa e proseguendo lungo la cresta ci dirigeremo verso Cerro Los Polacos con l'obiettivo di scalarlo nelle quarantotto ore succesive.

Campo 4 (5550m), 15 marzo 2007
Arrivare in vetta alla Mesa (6160m) e' stato duro, molto duro. Vento e neve hanno reso quello che doveva essere una facile arrampicata un lavoraccio. Ed a piu' di seimila metri gestire quindici gradi sottozero e vento forte e' una esperienza poco piacevole. Dave si e' fermato a quota 5900m per un malessere probabilmente dovuto all'altitudine. A questo punto avevo da scegliere se fare ritorno con lui o se tentare la vetta da solo. Ho optato per quest'ultima. In realta' non ho certezza di aver raggiunto la vetta. Si tratta di montagne raramente scalate e non vi e' alcun oggetto che marca il punto piu' alto. La cartografia ufficiale mostra la vetta a 6200m, ma considerando i vistosi errori di questa mappa non mi meraviglierebbe un errore di circa quaranta metri. Per "garantirmi" la certezza di aver raggiunto il punto piu' alto, ho raggiunto la cresta sommitale, percorso i tre chilometri che la costituiscono e mi sono fermato al punto piu' alto. Tornato al campo 4, abbiamo discusso per una mezz'ora e d'accordo con Dave abbiamo deciso di abbandonare l'impresa iniziale. Le condizioni meteorologiche e la nostra condizione fisica non sono adeguate per percorrere l'intera cresta. O forse in verita' il nostro obiettivo era troppo arduo per una spedizione con logistica leggera di tipo alpino. D'altra parte pero' non ci andava di conquistare l'intera cresta con una logistica pesante.
Domani cominceremo la faticosa discesa verso Barreal, dove contiamo di arrivare in due giorni. Sogniamo di sederci in un ristorante e di mangiare carne fino a sazieta'.
Torno da questa avventura con altre due vette di oltre seimila metri, ed in particolare scalare La Mesa e' stato piacevole, a parte il tempo brutto naturalmente. Percorrere la sua cresta innevata ad oltre seimila metri in bilico tra due ghiacciai e' stato emozionante e non troppo difficile.

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2007-03-21T10:00:00.000-07:00

Cerro San Lorenzo, 7th-21st January 2007
El Calafate, 22th January 2007
I am just back from the Cerro San Lorenzo, a mountain located in southern Patagonia after two awful weeks. 2007 starts in the worst of the way. I was expecting to live two weeks of high level climbing but I lived a different time. I found myself in an expedition organised by people totally incompetent and with no idea of the skills necessary even only to think to climb such a mountain. Indeed, everything was organised so roughly, from the logistics to the climbing strategy that it is now even difficoult describe the whole situation. Honestly, I am briefly speaking of this just as a duty towards the readers of this blog. I feel sore even only thinking to what happened. During the whole duration of the climb I was there pushing, leading and carrying heavier loads; my two companions lack of climbing technique and ability to face the void. After ten days it is clear the whole expedition will end in a disastrous withdraw, I find myself with a liver blown as a watermelon and frustated in the vain trial to give a sense to what we do. My companions, indeed, consider my behaviour towards climbing too serious. I found tough to listen such words because I am firmly convinced mountains are exciting but dangerous place and it is good practice to organise things with rigour and discipline. Perhaps it is this attidude of mine that in the years helped me to avoid so many accidents despite so many solo ascents. There’s more. Returning back to the base camp – left three days befote – I find the area totally devastated by an avalanche of ice and rock. My tent with the half of my equipment is lost under tonnes of ice and rock. Two awful weeks, really. But I need to be optimist. The important thing is that I am fine and that I was not in the tent at the time of the avalanche. Now I am hardly trying to reorganise everything but it is so hard in South America to find good climbing equipment. During the last days I have been thinking so often to give up evrything and return back home but for some reasons I consider the current situation as a kind of trial, towards whom I need to show all my motivation. To the future to show if my motivation and stubburdness will be rewarded.

Three weeks in El Chalten area, 30th January - 19th February
El Chalten, 30th January 2007
After the three difficult weeks spent trying to climb the Cerro San Lorenzo I decided to stop for three weeks in El Chalten, the place that more than any other in Argentina can claim to be the main center for technical mountaineering. El Chalten is a small village populated by less than one thousand people; it was founded by the Argentine government with the clear intention to make vain the potential Chilean territorial claims in the area. Now, twenty years later what was a small army guarnison has become a tourist place in strong development. I would, personally, qualify such development as too strong and not arguably incontrolled. Buildings mushrooom a little bit everywhere and the alpinists (yes, the good guys) are only a small fraction of the flow of people that - armed of theirs Lonely Planet guides - arrive in this place with the only scope to take a picture of the most wonderful granite summit of Argentine Patagonia: Cerro Torre, Fitz-Roy and many others.
By the way if you want to see those wonders of nature, please check at: www.flickr.com/photos/silviosparano73/sets.
The area of El Chalten is very close to the Hielo Patagonico Sur, the third ice mass of our planet after the Antarctica and Greenland. This huge ice field extends for more than 300 miles at impressive glacial tongues devolop at its extremities, ad the world-known Glaciar Perito Moreno.
I will stay here for about three weeks trying to climb three or four mountain, some of the easiers within the endless number of buttresses and towers that make this place. The weather, it is almost useless to precise, is sharply cold with frequent precipitations (mainly snow). The main issue I have to deal with is I haven't yet found a replacement for most of the equipment I lost in the avalanche of Cerro San Lorenzo. I am waiting for a delivery from Italy and one from Buenos Aires. For the time being I will have to content myself renting equipment of average quality. Another reason to be carreful, very likely in my climbing adventure here I will be alone. Tomorrow I will move from the village towards a camp called "De Agostini" (from the name of an Italian climber) with the objective to climb a mountain called Cerro Solo, an easy climb when compared to the others climbs in the area but still an ascent that require some care.

Camp "De Agostini" (El Chalten), 2nd February 2007
The first two days in El Chalten were not as expected. To the frustration of not being able to fix the damaged equipment nor buy the items now missing I have to add the bad weather that stopped me from climbing Cerro Solo. I am at Camp "De Agostini", a place frequented by the strongest alpinists of all over the world; this is the base camp for Cerro Torre, one of the most difficoult mountain on Earth, so difficoult that was climbed the first time only in 1974. It is very boring to wait the right conditions to climb but I am not the only one in this situation.
To be here waiting the good weather to climb Cerro Solo is almost ridicoulous when compared with the plans of the people that are camping only a few yards from me. Two tents from me there is Alexander Huber - may be the S-T-R-O-N-G-E-S-T alpinist those days - and many others international expeditions are around. This is not a surprise, here there are some of the most difficoult and beautiful mountains on Earth and only in January and February the conditions might (please note the use of the verb) be mild enough to climb them. So no suprise the best are here.

Camp "De Agostini" (El Chalten), 3th February 2007
What a stupid way to use my time! It doesn't stop to rain and snow and I am here witing. Yes, "Waiting for Godot". Untill now Patagonia was a real disaster: equipment, time and money lost for nothing. I would have never come here and tried instead to climb in other places of the country. I cannot leave, however, as I am waiting for climbing gear from Italy and Buenos Aires. The only thing I want at this stage is to climb succesfully Cerro Solo and then go fare from here.

El Chalten, 5th February 2007
Finally! Yesterday, after more than fourty days I tasted again the pleasure to get to the top of mountin. At the end the good weather arrived even if for only eighteen hours. But this small window was large enough to leave the camp, get to the summit of Cerro Solo and get back. But what effort, and how scared I got! The climb wasn't that easy. I had to climb over ice at 55 degrees and with only one ice-axe it was difficoult (I did not believe the climb required two ice tools). The descent was also not easy: many times I had to go over pitchs of III and IV grade and in free-solo as I had underestimated the climb and had not carried the rope. The kind of mistake not to repeat, but it is exactly in such situations that skill and attitude to the the danger improve. Of course to the condition to get out of the mess alive.
Now, after yesterday's good weather, the metereological conditions are again desastrous. The main issue is the tent; the small trap I bought here to manage the emergency is absolutely useless, expecially when it rains.
However I think in a couple of days I will move to a different location, a camp called "Piedra del Fraile" with the target to climb the Cerro Electrico, a mountain of sedimentary rock which is a good view-point for the grands granite tower of El Chalten. The mountain is rarely climbed and the informations about it are quite scarce. The rock's quality seems poor to average and the climb around the IV grade. This time I will definitely carry a rope with me, albeit its use climbing alone is limited.

Camp "Piedra del Fraile", 7th February 2007
The weather seems to improve. May be tomorrow it will be a nice day; nice at least enough to get on top of Cerro Electrico without too much pain. I will decide afterwards if climb more in the area or leave. Here in "Piedra del Fraile" I meet the "Spiders of Lecco". This name might be unknown to the most. Just to give an idea, let's say the are the stongest Italia team of climber and therefore within the strongest in the world. It is incredibly but I can manage to speak with them; some of them are a bit arrogant but with the most it is possible to have a relaxed chat.
During the last week I met - even just for a few minutes - the best of the European alpinism. No doubt here the high level of the climbers is a result of the extreme difficulty of the climbs. Yes, I realise I much do I have to learn to be entitled to be called "a alpinist". Nevertheless, I will very likely never get to that point.
After the Cerro Electrico I'd like to cross part of the Hielo Patagonico Sur, a 300 miles long icefield located a few miles from here and perhaps climb the Gorra Blanca, a mountain high almost three thousands metres which dominate this enorme mass of ice. Something that I could solo but with risks perhaps too big.

El Chalten, 12th February 2007
For reasons that I cannot find this place retains me. And I do not mean that I like it and I don't know why but simply that things arrange always in a way to stop me going away. After the succesful climb of Cerro Electrico I returned back to the village of El Chalten and find in my e-mail box a message from two german climber that I met a month ago; they are interested in climbing Gorra Blanca and trek afterwards a few days across the Hielo Patagonico Sur. Trekking over the Hielo Patagonico Sur interests me only partially but I really want to climb the Gorra Blanca so I accepted theirs offer. Tomorrow morning we set-up the last details of this small expedition and in the afternoonn we will leave.

Hielo Patagonico Sur (Refugio Garcia Soto), 14th February 2007
During the last two days the weather has been, again, against us. After two days of trek from El Chalten we have finally arrived to the edge of the Hielo Patagonico Sur and find shelter in a basic hut, the "Refugio Garcia Soto", a metal and wood small construction that should be used for scientific purposes but which is those days more or less abandoned. Alpinists, however, use it quite often; we have met here a couple of Frenchs. If tomorrow the weather is good we will try to climb the mountain all together.

Hielo Patagonico Sur (Refugio Garcia Soto), 16th February 2007

Incredible day yesterday. The weather was average at the start of the climb, absolutely crap towards the end of the morning with snow and strong wind but wonderful in the afternoon. A few istants after arriving on the summit the Sun started to shine and the Hielo Patagonico shows itself in its extraordinary beauty made of snow peaks and endless view of ice. The climb itself was fairly easy aside the route finding wich was made difficoult as visibility was under ten metres. In a couple of hours we leave the hut for a fourty kms ice trek; when out of the glacier we will to hike about two days before getting to El Chalten. Tonight we will camp on the icefield, the weather outside is good.

In the bus leaving El Chalten, 19th February 2007
My time in El Chalten is over. The balance is positive, though my expectactions were higher. The harsh weather and the initial difficoulties in finding climbing partners made the job very hard. I leave the Southern Patagonia with three summits climbed (Cerro Solo, Cerro Electrico and Gorra Blanca), with the achieved experience of five days on the Hielo Patagonico Sur and after have known may climbers. May be with some of those guys I will share some of the future adventures.

Monte Tronador, 20th-24th February 2007
20th February 2007 - San Carlos de Bariloche
Here we are in San Carlos de Bariloche, another city of Patagonia in full tourist expansion. As in the rest of Patagonia the development seems not to have any border line. As in El Chalten the scenery is the same: building mushrooming every where, increasing pollution and of course the feeling to be in a tourist trap as soon you get out of the bus.
The area is neverthess very, very beautiful. San Carlos de Bariloche, or simply Bariloche, is the main center of the "Lake district", the only place in Argentina where I could find truly alpine conditions as we are used to see in Europe. Conifers forests, lakes of glacial origin, alpine glaciers are a bit everywhere. Useless to say, this place with El Chalten place share the title of main center of climbing and alpinism. In reality the mountains here infinitely easier than in El Chalten. On the other hand there is a wider variety of climbing and - this is very important - the weather is much milder. This time I have an objective fully at the level of my skills, climbing te Monte Tronador, a mountain high about 3300 metres heavily glaciated. The normal route to the summit is classified within PD and AD, id est between "little difficoult" and "fairly difficoult". The route starts at about 2000m from a hut and gets to the summit in about six hours, of course under good conditions. The only objective risks are crevasses and seracs, the climbing difficulties - if any - are concentrated in the last one hundred metres and are a few rock II grade moves and a short ice vertical pitch. The idea is to solo the climb but I will not refuse the company of other climber if anyone willing to join.

21th February 2007 - Refugio "Otto Meiling"
"Refugio Otto Meiling", this hut is managed by the "Club Andino di Bariloche" a local climbing association. The place is incredibly similar to the European alpine huts. And "similar" means the structure is very confortable but the staying is very expensive. Unfortunately, during the last years this is the "evolution" of our alpine huts. About a century ago they were mountain shelter and those days they have become high altitude hotels. But this is another subject, let's come to us. The idea was to leave the hut tomorrow at 4am and try to climb the Monte Tronador but the weather - again, fucking hell - will not consent. It is currently snowing and there is nil visibility. Tomorrow I will, however, wake-up to verify the conditions but no doubt the climb is to be at least reschedule for the day after tomorrow.

22th February 2007 - Rifugio "Otto Meiling"
As expected the weather this morning was not adequate. During the last twenty-four hours about two foot of snow ad fallen. I waked-up anyway to check if the conditions where there to climb but I pretty immediately realised it was better to desist, expecially for a solo climb. Late in the morning weather has improved and around 11am I decided to leave the hut and three hours
later at about 2900m, in objectively good weather conditions, I decided to withdraw from the intention to go to the summit and mainly for two reasons. The first simplistically it was too late; it was 2pm and 2 hours were necessary to get to the top. The second is I met this morning in the hut three Argentines that are willing to climb with me the mountain tomorrow. Solo the climb the mountain today to gain an half day would have not been a demonstration of good sense also because the last one hundred metres are a bit technical and require some belaying.

23th February 2007 - San Carlos del Bariloche
Another mountain was climbed. Things went as by the book. This morning 5am we left the hut and about six hours later we were standing on the summit of Monte Tronador. As expected, we had to manage some small difficulties only on the terminal section of the climb; at least this made the climb interesting. Up to 3100m it was just a matter of trekking over a glacier, crossing crevasses and avoiding the risk of a seracs' fall.
The way bak, by converse, was quite hard job. For some reasons we did not take the same route of the way-up and we found ourselves in half meter of fresh powder snow. For about two hours we had to walk in deep snow and when, finally, we got on compact ground a thick fog forced us to the continue use of the compass and the GPS to navigate out of the glacier. A strong cold wind from West contributed to make things even more interesting...
What I did not calculate was the toll of the fatigue. As soon I arrived to the hut I took my things and left for the valley. Three hours later (it was about 7pm) I got to the bus stop but it was a bit tool late. Luckely I could find a 4x4 that accepted, for free, to bring me in San Carlos de Bariloche. Tired and already cold I spent about two hours in the rear's box of the vehicle before getting in Bariloche. Additional cold and fatigue added to the existing tiredness. As soon I arrived in the hotel I took a hot shower in the vain attempt to get warm. The water was hot to the point to burn me but this was not enough. The cold and the fatigue were too deep inside me. Even after thirty minutes of hot shower I was still feeling the cold inside me.

24th February 2007 - San Carlos de Bariloche
Today I spent the day as a tourist. Wake up at 10am, breakfast that was in reality a lunch and day spent walking in the city stopping every thirty minutes to eat or drink something. I paid myself lunch and dinner in a decent place.
Tomorrow I am leaving Bariloche to get to the Chilean city of Pucon and stay there for a couple of days to climb the easy nearby Villarrica vulcano. Then I will move again in the direction of Argentina, and exactly to the city of San Juan. There I will meet David, a climber from California met in El Chalten during my time in Southern Patagonia.Together we will try to climb the ridge that connect four mounatain six thousands metres high.
Get a rest after a climb is a great pleasure, perhaps because it is the preludium to new adventures.

Monte Tronador, 20-24 febbraio 2007 - ITALIANO

2007-02-24T16:57:00.000-08:00

20 febbraio 2007 - San Carlos de Bariloche
Eccomi a San Carlos de Bariloche, un altro centro turistico in piena espansione in Patagonia argentina. Come nel resto della Patagonia anche qui sembra che lo sviluppo turistico non abbia limiti. E come a El Chalten si assiste purtroppo allo stesso scenario: costruzioni un po' dovunque, inquinamento seppur ancora localizzato e, quello che forse mi da' piu' fastidio, un atteggiamento spiccatamente commerciale della gente del luogo verso i turisti.
San Carlos de Bariloche, o semplicemente Bariloche, e' il centro principale della "regione dei laghi", l'unico luogo argentino dove si riscontrano delle vere condizioni ambientali di tipo alpino. Foreste di conifere, laghi di origine glaciale, ghiacciai di tipo alpino al di la' dei duemila metri. Inutile dirlo, con El Chalten, questo luogo si divide il primato di capitale dell'alpinismo nazionale. In realta' le montagne qui sono infinitamente piu' facili di quanto non siano a El Chalten, per converso c'e' una maggiore varieta' di arrampicata su roccia e sopratutto il clima e' immensamente piu' mite.
Questa volta ho un obiettivo assolutamente alla mia portata, scalare il Monte Tronador, una montagna di circa 3300 metri caratterizzata da una intensa glaciazione. La via normale di scalata che intendo seguire e' classificata fra PD ed AD, cioe' fra "poco difficile" ed "abbastanza difficile". Si parte da circa 2000 metri da un rifugio ed in circa sei ore, se le condizioni lo permettono, si arriva in vetta. Rischi oggettivi sono i crepacci e la caduta di seracchi, le difficolta' sono concentrate negli ultimi centi metri di scalata e sono rappresentate da qualche passaggio di roccia di II grado e da una breve sezione di ghiaccio duro verticale. L'idea e' di scalare la montagna in solitaria ma non rifiutero' di aggregarmi ad altri alpinisti se le condizioni si presenteranno.

21 febbraio 2007 - Refugio "Otto Meiling"
Eccomi al rifugio "Otto Meiling". La struttura e' gestita dal "Club Andino di Bariloche" ed e' straordinariamente simile ai nostri rifugi alpini. E' quando dico simile intendo che e' fornita di ogni conforts e naturalmente costosa. Ma purtroppo negli ultimi anni questa ' stata l'evoluzione dei rifugi alpini. Da strutture di ricovero sono diventate alberghi di alta quota. Ma questo e' un altro discorso, veniamo a noi. L'idea era di partire domani alle quattro del mattino per tentare la vetta del Monte Tronador ma il tempo non lo consentira'. Fuori nevica e ci sono meno di dieci metri di visibilita'. Mi alzero' dalla mia branda per verificare le condizioni meteorologiche ma senza dubbio la scalata e' rimandata almeno a dopodomani.

22 febbraio 2007 - Rifugio "Otto Meiling"
Come prevedibile le condizioni metereologiche questa mattina erano inadeguate. Nelle ultime ventiquattro ore erano caduti almeno cinquanta centimetri di neve. Mi sono alzato per verificare se si poteva almeno intentare la scalata, ma mi sono subito reso conto che era meglio desistere sopratutto in solitaria. Verso le undici ho lasciato il rifugio ed ho percorso in circa tre ore circa mille metri di dislivello. A circa 2900 metri, in condizioni oggettivamente favorevoli, ho deciso di fare marcia indietro. E questo per due motivi, essenzialmente. Il primo e' che si era fatto troppo tardi; erano le due del pomeriggio e mancavano almeno due ore alla vetta. Il secondo e' che ho conosciuto tre argentini al rifugio che sono d'accordo con lo scalare insieme la montagna domani. Scalare in solitaria per guadagnare una mezza giornata non mi sembrava una dimostrazione di buon senso anche perche' credo che gli ultimi cento metri di scalata siano abbastanza tecnici.

23 febbraio 2007 - San Carlos del Bariloche
Un'altra montagna e' andata. Le cose sono andate nel migliore dei modi. Stamattina alle cinque del pomeriggio abbiamo lasciato il rifugio e circa sei ore piu' tardi eravamo sulla vetta del Monte Tronador. Come previsto, abbiamo incontrato qualche piccolo ostacolo negli ultimi cento metri ma questo ha almeno reso la scalata interessante. Fino ai 3100 metri si era trattato di una banale progressione su ghiacciaio; evitare i crepacci e le zone di possibile seraccata erano stati l'unica difficolta'. Il ritorno e' stato particolarmente faticoso; abbiamo scelto un itinerario diverso da quello della scalata e ci siamo trovati in circa mezzo metro di neve polverosa. Per circa due ore siamo stati costretti a procedere attraverso neve fresca e quando finalmente siamo arrivati su terreno compatto una fitta nebbia ci ha costretti al continuo uso della bussola e del GPS per non perderci. A rendere le cose meno piacevoli si e' messo un forte vento da Ovest che ci ha reso la progressione faticosa e poco piacevole.
Cio' che non avevo calcolato era a fatica. Appena dopo essere tornato al rifugio sono sceso a valle e dopo tre ore di trekking sono giunto al luogo dove avrei teoricamente dovuto trovare l'autobus che mi avrebbe condotto a San Carlos de Bariloche. In realta' sono arrivato in ritardo anche se fortunatamento ho trovato un veicolo 4x4 che ha accettato di condurmi fino in citta'. Stanco ed infreddolito ho passato circa due ore nel vano posteriore di una jeep prima di raggiungere il mio albergo a Bariloche. Il freddo sofferto durante il viaggio si e' aggiunto a quello della mattina ed alla stanchezza precedente. Appena arrivato in albergo mi sono messo sotto una doccia bollente ma con poco risultato. L'acqua era calda al punto da ustionarmi ma non serviva a scaldarmi. Il freddo e la stanchezza mi avevano "lavorato" al punto da rendere inutile l'azione della doccia: dopo trenti minuti sotto un flusso di acqua bollente sentivo ancora dentro di me il freddo.

24 febbraio 2007 - San Carlos de Bariloche, un giorno di riposo
Oggi ho passato la giornata come un turista. Sveglia alle dieci, un prima colazione che era in realta' un pranzo. Giornata a passeggiare in citta', fermandomi ogni mezz'ora per mangiare o bere qualcosa. Pranzo e cena in ristoranti piu' che decenti.
Domani lascero' Bariloche per rendermi in Cile per un paio di giorni. Scalero' il facile Vulcano Villarrica che sorge presso la citta' cilena di Pucon. In seguito mi dirigero' verso Nord, in direzione della citta' argentina di San Juan. Li' incontrero' David, un alpinista californiano conosciuto a El Chalten durante il mio "soggiorno patagonico". Insieme cercheremo di scalare percorrere la cresta che congiunge montagne di circa seimila metri.
Riposarsi dopo aver scalato e' un grande piacere, ma solo perche' si tratta del preludio a nuove avventure.

Tre settimane in Patagonia meridionale - ITALIANO

2007-02-20T13:06:00.000-08:00

El Chalten, 30 gennaio 2007
Dopo le difficili tre settimane passate al Cerro San Lorenzo ho deciso di fermarmi tre settimane a El Chalten, il luogo che piu' di ogni altro rappresenta l'alpinismo di punta in Argentina.
El Chalten e' un piccolo villaggio di meno di mille abitanti che e' stato fondato venti anni fa per volere del governo argentino con il chiaro scopo di rendere vane le possibili rivendicazioni territoriali cilene.
Adesso a venti anni di distanza quello che era un avamposto dell'esercito e' diventato un centro turistico in fortissima espansione. Personalmente direi in espansione fin troppo forte e sicuramente incontrollata. Costruzioni - che fortunatamente non superano i due piani - sorgono un po' dovunque ed ormai il flusso di alpinisti rappresenta una piccola porzione della massa di persone che con le loro guide Lonely Planet raggiungono questo luogo con lo scopo di poter fotografrare le piu' belle cime di granito della patagonia argentina: Cerro Torre, Fitz-Roy, Poincenot e tante altre.
Il luogo si trova in Patagonia meridionale al margine del Hielo Patagonico Sur, la terza massa glaciale del pianeta per estensione dopo l'Antartide e la Groenlandia. Questo enorme ghiacciaio si estende per oltre 450 chilometri ed alle sue estremita' si diramano enormi lingue glaciali come il ben noto Perito Moreno. Mi fermero' qui per tre settimane con l'obiettivo di scalare tre o quattro cime, le piu' abbordabili fra l'enormita' di guglie e di aguzze vette che caratterizzano questo luogo. Il clima, inutile dirlo, e' spiccatamente rigido con precipitazioni frequenti.
Il problema principale che ho attualmente e' che ancora non sono riuscito a sostituire il materiale perso nella valanga al San Lorenzo. Aspetto una spedizione dall'Italia ed una da Buenos Aires in questo senso. Per il momento mi dovro' accontentare di noleggiare del materiale di dubbia qualita'. Un motivo in piu' per fare attenzione, anche perche' durante le prossime settimane saro' probabilmente solo nei mie tentativi di conquista di queste deserte vette patagoniche.
Domani mi muovero' verso il campo "De Agostini" con l'obiettivo si scalare il Cerro Solo, una delle poche montagne di qui che posso riuscire a scalare in solitaria.

Campo "De Agostini" (El Chalten), 2 febbraio 2007
I primi due giorni a El Chalten non hanno certo rispettato le aspettative. Alla frustrazione di non poter sistemare il materiale danneggiato e comprare quello mancante si aggiunge quella dovuta al tempo cattivo che da due giorni mi impedisce di tentare la scalata del Cerro Solo. Sono al campo De Agostini, un luogo frequentato dai piu' forti alpinisti del mondo perche' e' il campo base per la scalata del mitico Cerro Torre, una delle montagne piu' difficili al mondo tanto che e' stata conquistata la prima volta solo nel 1974. Il materiale che deve arrivare dall'Italia e da Buenos Aires tarda ad arrivare e mi comincia a venire il dubbio che si sia "perso" durante il tragitto. Domani provero' a scalare di nuovo questa cazzo di montagna. Mi annoia molto aspettare che le cose si mettano per il verso giusto ma d'altro canto non sono il solo in questa situazione. Attorno a me ci sono spedizioni di alpinisti forti e famosi - c'e' anche Alexander Huber, secondo me attualmente il piu' forte alpinista del mondo - che sono nella stessa condizione.
Una cosa e' certa. Essere qui con l'obiettivo di scalare il facile Cerro Solo e' quasi ridicolo quando comparato con cio' che stanno intentando le numerose spedizioni internazionali che sono accampate a pochi metri da me. D'altronde non posso meravigliarmi piu' di tanto; qui ci sono fra le montagne piu' difficili del mondo e solo in gennaio ed in febbraio ci sono le condizioni metereologiche per scalare. Nessuna sorpresa che i piu' forti alpinisti del mondo siano tutti qui.

Campo "De Agostini" (El Chalten), 3 febbraio 2007
Che modo stupido di perdere il tempo! Continua a piovere e nevicare ed io sono qui ad aspettare. Finora la Patagonia e' stata un vero disastro. Vorrei non essere mai venuto qui ed aver piuttosto puntato fin dal principio a montagne situate in luoghi dal clima piu' mite, come intorno a Mendoza o a Bariloche. D'altra parte non posso andare via perche' aspetto le spedizioni dall'Italia e da Buenos Aires. L'ideale sarebbe riuscire a scalare il Cerro Solo, ricevere questo maledetto materiale ed andare il piu' lontano possibile da qui.

El Chalten, 5 febbraio 2007
Finalmente! Ieri, dopo oltre quaranta giorni ho riprovato l'ebrezza di essere in vetta. Alla fine il tempo buono e' arrivato seppur per sole diciotto ore. Ma tanto mi e' bastato per lasciare il campo "De Agostini" ed arrivare in vetta al Cerro Solo. Pero' che fatica, e sopratutto che spavento! La scalata non e' stata per niente facile. Ho incontrato ghiaccio a circa 55 gradi e con una sola picozza e' stato difficile dominarlo. Senza parlare delle difficolta' in discesa: piu' volte ho dovuto passare dei punti di III e IV grado e tutto in libero perche' sottovalutando la difficolta' dell'ascesa avevo deciso di non portare la corda. Sicuramente di tratta di situazioni da non ripetere anche se e' proprio in questi momenti - a condizione di uscirni vivi ed interi - che si sviluppa la maggiore abilita' e corretta attitudine al pericolo.
Dopo la breve finestra di buon tempo che mi ha permesso di arrivare in vetta ieri, le condizioni metereologiche sono di nuovo disastrose. Il problema principale e' costituito dalla tenda; quella che ho comprato qui per gestire l'attuale emergenza e' davvero inutile, specialmente quando piove. Ad ogni modo credo che fra un paio di giorni mi dirigero' verso il campo di "Piedra del Fraile" con l'obiettivo di scalare il Cerro Electrico, una montagna di roccia sedimentaria dalla quale se il tempo e' buono e' possibile ammirare gran parte delle grandiose vette che circondano El Chalten. Si tratta di una montagna scalata raramente e non vi sono molte informazioni a riguardo. Ad occhio e croce si tratta di roccia di media qualita' e difficolta' intorno al IV grado.
Questa volta ci andro' con la corda anche se scalando in solitaria il suo uso e di limitata utilita'.

Campo "Piedra del Fraile", 7 febbraio 2007
Il tempo sembra migliorare. Forse domani sara' una bella giornata. Almeno bella abbastanza per arrivare in vetta al Cerro Electrico senza troppa fatica. Poi si vedra' se continuero' scalando altro nella zona o se tornero' a valle.
Sono nell'accampamento di "Piedra del Fraile" ed ho incontrato i "Ragni di Lecco". Questo nome forse suonera' sconosciuto ai piu'. Giusto per dare una idea, diciamo che si tratta probabilmente del piu' forte gruppo di alpinisti ed arrampicatori su roccia d'Italia e quindi del mondo. Incredibilmente mi riesce di parlare con loro; alcuni se la tirano un po' ma in linea di massima sembrano piu' accessibili di quanto credessi. Negli ultimi giorni credo di aver incontrato - anche solo per qualche istante - il meglio dell'alpinismo europeo. L'estrema difficolta' delle montagne in questi luoghi si riflette naturalmente nell'elevato livello di chi le scala. In un certo senso questo e' un po' frustrante perche' mi rendo conto in maniera ancora piu' evidente di quanto sia una mezza scamorza. Ma d'altra parte ho cominciato questa attivita' solo qualche anno fa.
Dopo il Cerro Electrico una cosa che mi piacerebbe davvero fare e' attraversare una parte del Hielo Patagonico Sur, una enorme ghiacciaio lungo 450 km, e magari scalare il Gorra Blanca, una vette di quasi tremila metri che svetta su questa massa enorme di ghiaccio. Teoricamente e' una cosa che si puo' fare in solitaria ma con rischi troppo grandi.

El Chalten, 12 febbraio 2007
Per una ragione che non riesco a trovare questo luogo mi trattiene. E non voglio dire che mi piace e non so il perche' ma piuttosto che nonostante non mi piaccia le cose si mettono sempre in modo che resti. Dopo aver scalato il Cerro Electrico ed essere tornato a valle ho controllato la mia casella di posta elettronica ed ho trovato un messaggio di due tedeschi che avevo conosciuto il mese scorso e che sarebbero interessati a scalare il Gorra Blanca e ad attraversare una parte del Hielo Patagonico Sur. In realta' attraversare il Hielo Patagonico Sur mi interessa parzialmente, ma mi interessa molto di arrivare in vetta al Gorra Blanca. Ho dunque accettato, si parte domani pomeriggio.

Hielo Patagonico Sur (Refugio Garcia Soto), 14 febbraio 2007
Il tempo non e' stato dalla nostra parte negli ultimi giorni. Dopo dodici ore di trekking siamo arrivati al margine del Hielo Patagonico Sur e trovato riparo nel Refugio Garcia Soto, un rudimentale riparo in lamiera che e' dovrebbe essere usato per fini scientifici ma che sembra essere piu' o meno abbandonato. Ad ogni buon conto gli alpinisti lo usano e frequentemente, tant'e' che vi abbiamo incontrato una coppia di francesi.
Se domani il tempo sara' dalla nostra parte proveremo a scalare il Gorra Blanca. Con i due tedeschi, Burghard e Michael, le cose vanno bene a parte il fatto che si tratta di due pignoli di prim'ordine e che hanno il braccino davvero corto, molto corto. Io capisco che ci siano persone che che sono costrette a viaggiare con un budget limitato ma delle volte mi sembra che la cosa sfiori il fanatismo. Ad ogni modo si tratta di due persone disciplinate e questo in montagna conta piu' di ogni altra cosa.

Hielo Patagonico Sur (Refugio Garcia Soto), 16 febbraio 2007
Giornata incredibile quella di ieri. Tempo mediocre alla partenza, disastroso verso la fine della mattinata con neve e vento forte, ma grandioso nel pomeriggio. Qualche istante dopo essere arrivati in vetta il Sole e' apparso ed il Hielo Patagonico si e' mostrato in tutta la sua straordinaria bellezza fatta di cime innevate e di sconfinata distesa di ghiaccio. La scalata di per se' non e' stata difficile a parte qualche difficolta' di orientamento dovuta alla nebbia che riduceva la visibilita' a meno di dieci metri. Fra un paio d'ore lasciano questu rifugio ed in un due giorni attraverseremo circa quaranta chilometri di ghiacciaio prima di raggiungere il "Paso del Viento" e da li' in circa dieci ore di trekking di nuovo il villaggio di El Chalten.
Stanotte passeremo la notte accampati sul ghiacciaio, speriamo davvero che il tempo sia buono.

In autobus lasciano El Chalten, 19 febbraio 2007
Il mio tempo a El Chalten e' terminato. Il bilancio e' positivo, mi aspettavo di piu' ma il tempo rigido e le difficolta' iniziali a trovare dei compagni con cui scalare hanno reso le cose ardue.
Me ne vado dalla Patagonia meridionale con tre vette (Cerro Solo, Cerro Electrico e Gorra Blanca), con l'esperienza di aver passato cinque giorni sul Hielo Patagonico Sur e avendo conosciuto tanti alpinisti. Puo' darsi con qualcuno di loro condividero' nuove avventure.

Cerro San Lorenzo, 7-21 gennaio 2007 - ITALIANO

2007-01-22T20:36:00.000-08:00

El Calafate, 22 gennaio 2007

Sono giusto di ritorno dal Cerro San Lorenzo dopo due settimane allucinanti.
Il 2007 si apre nel peggiore dei modi. Quelle che mi aspettavano dovessero essere due settimane di alpinismo di grande livello di rivelano un disastro.

Mi sono trovato coinvolto in una spedizione organizzata da gente totalmente incompetente e senza il livello necessario per poter anche solo pensare di scalare una montagna del genere.Tutto e' organizzatotato in modo grossolano, dalla logistica alla strategia di arrampicata. In modo cosi' sbagliato che mi risulta difficile anche solo parlarne. Ed in verita' voglio parlarne solo per dovere di cronaca perche' mi fa male anche solo pensarci.
Per tutta la durata dell'ascensione sono sempre li' a spingere, anche perche' i due compagni di scalata mancano totalmente di confidenza con il vuoto e di tecnica di arrampicata su roccia.

Dopo circa dieci giorni diventa chiaro che la cosa finira' con una vergognosa ritirata e mi ritrovo con il mio fegato gonfio come un pallone da calcio nel vano e frustato tentativo di dare un senso a quel che facciamo.

Mi viene anche rimproverato di essere troppo preso da questa spedizione. Questa e' una cosa che mi pesa ascoltare, perche' resto dell'idea che la montagna e' un luogo pericoloso ed esigente e che le cose fanno organizzate bene e con disciplina. Probabilmente e' propria questa disciplina che negli anni mi ha sempre permesso di evitare ogni rischio nonostante tante ascensioni in solitaria.

Ma non e' tutto. Tornando al campo base - lasciato tre giorni prima - trovo l'area totalmente devastata da una valanga di ghiaccio e roccia. La mia tenda con buona parte del materiale va perduta. Due settimane veramente allucinanti. Ma alla fine dei conti quello che importa e' che io stia bene e che non fossi nella tenda al momento della valanga.
Adesso sto riorganizzando e cercando materiale nuovo per poter ricominciare in una settimana ma quaggiu' le cose sono difficili specie quando si tratta di comprare materiale cosi' specifico.
In situazioni come queste mi capita di pensare che forse dovrei tonarmene a casa ma poi mi dico che e' proprio in queste situazioni che bisogna mostrare a se stessi di essere piu' forti delle avversita'.

Una volta di piu' vale il proverbio "Meglio soli che male accompagnati". Ho la prova che questo vale anche in montagna.

Cerro de Olivares’ climb, 11th-15th December 2006 - ENGLISH

2006-12-30T12:55:00.000-08:00

Las Flores (1,900m) – 11th December 2006

I’m in Las Flores, a small village with a population of seven hundred people at about sixty miles from the borders with Chile. This time the target is to climb the Cerro de Olivares, a mountain of 6,220 metres which is rarely climbed. For a climber used to the stay at 3,500m and above it is possible to get to the summit in about five days.
I have just finished to arrange the logistic issues. Tomorrow with a private 4x4 vehicle I will get to 4,100m, where I will leave the dusty road that connect the village with Chile. At this point I will start my – I hope – easy climb to the top of the mountain. I have been spending the last week at less than 3,000m hence tomorrow I will reserve the full day to the mere transfer and wait about a day before gaining more height.

Cerro de Olivares, camp 1 (4,100m) – 12th December 2006

I am right at the place described in my climbing guide. The informations I have are very scarce as I could not put my hands on a real map as this place is too closet o the border with Chile and for some reasons all the related topographic informations are reserved. To get a “declassified” copy of the area the waiting time was about two weeks and what’s more it is necessary to attend personally in Buenos Aires.
However, getting here wasn’t so tough and I think that I am in the right place. As almost always the driver had not the smallest idea and the only thing that was checking was the meter just to be sure he was not going to drive more that agreed.
There is a small strema that provide fresh, clean water and tomorrow it should be relatively easy to find the direction for the next camp (placed at about 4,500m).

Cerro de Olivares, camp 2 (4,500m) – 13th December 2006, 8 pm

It could not be worse: the wind is fiere and a few minutes ago it also started to snow.
This is not everything. Yesterday I broke the zipper of my sleeping bag, exactly the last thing I needed. Now I got a wonderful broken sleeping bag that cannot be closed.
The wind is too strong to dismount the tent and move it to the next camp, placed at about 5,100m, but what is the most important with the sleeping bag in such a condition I have small hope to resist to the cold.
I want to be totally honest, things risk to be already difficult enough during the next night. I will try to close the sleeping bag around me with some tape, what it is important right now is to resist. It is 8pm and the temperature is already 8 degrees below zero. The fierce wind increase of course the thermal dispersion. The only way-out is might be to climb directly from here to the top of the mountain but this equates to climb about 1,700m in one day and I do not have the slightest idea of the route to follow. At the current stage the summit is not visible. Whatever is going to be my next move I need the weather to improve if I want to move from this bloody place. Otherwise I have no option but to wait. The wind is to strong to stand outside and cook but I got enough of food that can be eaten cold though I could not spend more than 48 hours without ingesting anything of hot. This would harm my moral if not my health!

Cerro de Olivares, campo 2 (4,500m) – 14th December 2006, 5 am

5 am: this tremendous night is almost over. I have no idea if the approaching day will be better, may be. Right now the sky is completely clear, it doesn’t snow anymore and the moon shine just over the horizon on a sky dark as black velvet. After an heavy snowfall, the wind and the clear sky have made the night even colder. I definitely could not resist to another night of that kind at an higher height. Not with the sleeping bag in this conditions.
If the weather improves I will move the camp at 5,100m and try the summit tomorrow at 4am. In the current conditions the more I wait the less of chances I have to be successful.
Again… if the weather improves. I am dressed with all my cloths and despite this I am very, very cold.

Camp 3 (5,040m) – 14th December 2006, 5pm

The weather improved and has been fine for all day but some clouds have appeared a few minutes ago. The wind calmed down but it is still quite strong. It took about one hour to set the camp. The camo at 5,100m described in my guide was on a route that is currently not in condition (too much penitents). To get here I had to climb on a steep slope of loose rocks, get on ridge and finally descend on it. There is not the smalles trace of any previous camp. Nothing at all, not a single stone, this place looks totally pristine. I know that this is absurd but I have the strong feeling to be the first to be here, may be I am opening a new route. If I get to the summit it will be worth to contact the International Alpine Journal to check if this route has been climbed before.
A few steps from here there is a reasonably sized glacier. I climbed on it for thirty minutes before set my climb to check its conditions. There is no clear evidence of any risk like crevasses, seracs or enough snow to start an avalanche. I have a doubt: the summit that seems to be the top of Cerro de Olivares does not look to get to 6,220m; I don’t think is higher than 6,000. May be it is a false summits which hides the main one.

Campo 3 (5,040m) – 14th December 2006, 10pm
I cannot sleep as always happens the day before the summit day. With some adhesive tape and a thin rope I found an efficient way to close the sleeping bag. For the time being I manage to keep the cold under control but the colder time of the night arrives in a couple of hours. The weather is better than yesterday or may be it is just the wind which is not so strong. I guess I will leave the camp at about 6 am, before it would be too cold. Las Flores (1,900m) – 15th December 2006
I am back in Las Flores. The most important thing is that I am fine but all my equipment is in a pretty bad state. The last four days were a tough test! I need to buy a new sleeping bag, new boots and repair the tent. And wash my equipment which is absolutely filthy. Yes, filthy not dirty.
I did not get to the top but only to the false summit that was visible from the camp 3. My GPS measured it at 5,861m; from there following a ridge oriented N-S in about two hours of easy trek over snow and rocks it would have possible to get to the main summit. But this was not possible this morning: the wind was blowing at obout 60 mph and I was too weakened by the struggle of the last three days to even think to continue. The way back was very uncomfortable, with penitents everywhere.
After all I am happy of the result, it was gained in difficult conditions.
During the next twenty days there are no mountains on the agenda. Untill December the 23rd I will be in Buenos Aires, afterwards in Italy for a week and than back in Argentina to climb Cerro Lorenzo, a technical mountain of Patagonia. This time I will be not alone but part of an expedition with three others climbers from Argentina. I hope that for that day I will have managed to put together a decent equipment, during X-mas this is going to be a difficult task.

Ascensione del Cerro de Olivares, 11-15 dicembre 2006 - ITALIANO

2006-12-29T03:03:00.000-08:00

Las Flores (1900m) - 11 dicembre 2006
Sono a Las Flores un villaggio di settecento anime situato a circa novanta chilometri dalla frontiera del Cile. Sono in Argentina centrale ai piedi delle Ande. L'obiettivo e' di scalare il Cerro de Olivares, una montagna di 6220 metri che e' scalata raramente e che richiede ad un alpinsta ormai abituato all'altitudine circa cinque giorni per essere conquistata.
Ho appena sistemato le questioni di logistica. Domani con un veicolo 4x4 saro' condotto fino a 4100m, laddove lascero' la strada polverosa che congiunge in paese con il Cile e comincero' la marcia di ascensione verso la vetta del Cerro de Olivares. E' da una settimana che sono ad una altezza inferiore a 3000m dunque domani riservero' la giornata al solo trasferimento al primo accampamento ed aspettero' 24 ore prima di guadagnare ulteriore altitudine.

Cerro de Olivares, campo 1 (4100m) - 12 dicembre 2006
Eccomi nel luogo descritto nella mia guida di montagna. Le informazioni a mia disposizione sono scarse e non ho trovato una carta topografica della zona perche' siamo alla frontiera con il Cile e le carte di questo tipo sono riservate. Per averne una copia "declassificata" cioe' priva di particolari ritenuti critici dal ministero della difesa argentino occorreva aspettare due settimane.
Ad ogni modo arrivare fin qui non e' stato troppo difficile e credo di essere nel luogo giusto. Come sempre - o quasi - l'autista non aveva la minima idea e la sola cosa che guardava era il contachilometri nella paura di guidare piu' di quanto pattuito.
Qui v'e' acqua in abbondanza e credo che trovero' la direzione per il campo successivo (situato a circa 4500m) senza troppe difficolta'.

Cerro de Olivares, campo 2 (4500m) - 13 dicembre 2006
Non potrebbe andare peggio: vento forte e da qualche istante ha anche cominciato a nevicare.
Non basta. Ieri sera la cerniera lampo del sacco a pelo ha ceduto, esattamente l'ultima cosa della quale avevo bisogno. Il vento e' troppo forte per smontare la tenda e portarla al campo successivo (situato a circa 5100m), inoltre con il sacco a pelo in queste condizioni non resisterei al freddo. In verita' gia' questa notte le cose rischiano di essere difficili. Ho del nastro adesivo e con questo chiuero' il sacco a pelo attorno a me, e' l'unico modo di resistere. Sono le otto di sera e la temperatura e' gia' a 8 otto gradi sotto zero. L'intenso vento aumenta naturalmente la percezione termica. L'unica via di uscita e' tentare la vetta direttamente da qui anche se si tratta di superare un dislivello di 1700 metri ed inoltre non ho la minima idea di quale sia il percorso. Allo stato attuale la vetta non e' visibile.
Qualunque sara' la scelta, compresa quella di ritirarsi, occorre che il tempo migliori. Se le cose restano cosi' non ho altra scelta che aspettare. Il vento e' troppo forte per cucinare ma ho cibo a sufficienza che si puo' consumare freddo anche se non ingerire nulla di caldo per piu' di 48 ore nuocerebbe sicuramente al mio morale se non alla mia salute.

Campo 2 (4500m) - 14 dicembre 2006 ore 05:00
Sono le cinque del mattino. Questa tremenda notte e' quasi passata. Non so se il giorno che si avvicina sara' migliore. Il cielo e' libero dalla piu' piccola nube, non nevica piu' e la luna brilla all'orizzonte su un cielo nero come il velluto. Dopo una fitta nevicata il vento ed il cielo terso hanno reso la notte ancora piu' fredda. Non so fino a che punto avrei la forza di resistere ad una notte cosi' fredda, non con il sacco a pelo in queste condizioni.
Se piu' tempo il tempo sara' buono, credo che avanzero' il campo a 5100m e domani alle quattro del mattino lasciare l'accampamento per tentare la vetta. Mi ripeto... se il tempo e' buono.
In questo momento sono vestito con tutto quello che ho e nonostante cio' ho molto freddo.

Campo 3 (5040m) - 14 dicembre 2006 ore 17:00
Fortunatamente il tempo si e' messo al buono anche se da poco sono comparse delle nuvole poco promettenti. Il vento si e' calmato ma e' ancora sufficientemente continuo per rompere le palle (mi e' occorsa circa un'ora per montare la tenda). Il campo a 5100m del quale parla la mia guida era su una via attualmente non percorribile (troppi penitenti). Ho dovuto percorrere una cresta per aggirare un ghiacciaio, salire fino a 5150m e dopo scendere per raggiungere il luogo dove sono adesso. Non v'e' traccia di alcun accampamento precedente qui. Niente di niente, nessuna pietra smossa, tutto sembra vergine come lo ha fatto nostro Signore. Lo so che e' assurdo, ma mi sembra di aprire una nuova via, che nesuno sia mai passato qui. Se mai arrivero' in vetta sara' opportunoi contattare l'International Alpine Journal per segnalare il percorso fatto.
Da qui parte un ghiacciaio abbastanza esteso che ho percorso per una mezz'ora prima di accampare. Non ho rilevato rischi evidenti come crepacci, seracchi o neve sufficiente per innescare una valanga. Ho un dubbio: la rilievo che dovrebbe essere la cima dell'Olivares non sembra raggiungere i 6220m, secondo me al massimo raggiunge i 6000. Forse si tratta di una anticima che nasconde la vetta principale.

Campo 3 (5040m) - 14 dicembre 2006 ore 22:00
Come al solito il sonno tarda ad arrivare. Con spago, nastro adesivo ed un cordino ho trovato il modo per chiudere in modo efficiente il sacco a pelo. Per il momento riesco a tenere sotto controllo il freddo anche se il momento piu' freddo della notte arrivera' fra un paio d'ore. La temperatura sembra piu' clemente di ieri, o forse e' solo che c'e' meno vento. Ad ogni modo lascero' il campo prima delle sei perche' non credo che riusciro' a dormire.

Las Flores (1900m) - 15 dicembre 2006
Sono di ritorno a Las Flores e quel che conta sto bene anche se il materiale e' davvero a pezzi. Devo comprare un nuovo sacco a pelo, comprare dei nuovi scarponi da montagna e riparare la tenda. E dare una buona lavata all'equipaggiamento che e' in condizioni pietose. Quella che sembrava essere la vetta era effettivamente una anticima, alta 5861m secondo la misurazione del mio GPS. Da li' seguendo una rotta approssimativamente N-S ed a circa due ore di facile cammino su una cresta di neve e roccette era visibile la vetta principale ma oggi il vento era assolutamente infernale (almeno 90 km/h) ed ero troppo indebolito dagli ultimi tre giorni per pensare anche lontanamente di continuare. La via di ritorno e' stata molto disagevole e v'erano penitenti dovunque. Sono comunque contento del risultato, perche' raggiunto in condizioni difficili.
Per i prossimi venti giorni non v'e montagna in agenda. Fino al 23 dicembre saro' a Buenos Aires, dopodiche' una settimana in Italia e quindi tornero' in Argentina per tentare l'ascensione del Cerro San Lorenzo una montagna patagonica che richiede molto tecnica. Questa volta non saro' solo ma con tre alpinisti argentini. Speriamo che per quella data riusciro' a mettere insieme un equipaggiamento decente, durante le vacanze di Natale sara' difficile.

San Juan, 11 dicembre 2006 - ITALIANO

2006-12-11T07:06:00.000-08:00

Eccomi a San Juan, una prospera cittadina situata ai piedi delle Ande. Da circa tre giorni sto disperatamente cercando di organizzare la scalata della prossima vetta, il Cerro de Olivares, una montagna di circa 6200m. La logistica non sempre e' facile ed in questo caso autobus in ritardo e coincidenze mancate mi stanno facendo impiegare molto piu' tempo del necessario.

Sono a circa 1500 km al sud di Salta, dunque la temperatura e' un po' piu' bassa (da non dimenticare: nell'emisfero australe piu' si va a sud piu' fa freddo) e dunque la cosidetta linea della neve permanente si situa ad altitudini man mano inferiori. Il Cerro de Olivares presenta un ghiacciaio piuttosto esteso che occorrera' negoziare con attenzione. Questa volta sono da solo e quindi il rischio di una caduta in un crepaccio deve essere evitatato, ad ogni costo. Come al solito per le montagne andine meno conosciute (il Cerro de Olivares e' una di quelle) la documentazione disponibile e' particolarmente esigua e dunque dovro' verificare sul campo la possibilita' di arrivare in vetta evitando le zone crepacciate del ghiacciaio. A questo stadio non e' possibile escludere la possibilita' che tutto possa andare all'aria nel caso non rilevassi le condizioni di sicurezza indispensabili per salire in solitaria.

Il probabile diario di ascensione dovrebbe essere il seguente. Stasera, se tutto va bene, dovrei essere a Las Flores, un villaggio cresciuto negli ultimi anni in seguito a lo sfruttamento minerario della regione situato a circa 2600m. Da li' domani mi rendero' al primo accampamento a 3500m. Se l'acclimatamento all'altitudine non mi dara' problemi (e' da piu' di una settimana che ho lasciato la ultima montagna) dovrei in uno o due giorni rendermi al campo base (4500m) e da li' in un paio di giorni tentare la vetta. Probabilmente sara' necessario noleggiare un veicolo 4x4, almeno per raggiungere il luogo del primo accampamento. Una nota a margine: non ho neanche una mappa decente della regione; e non per negligenza, ma perche' non esiste. Si tratta di una zona di frontiera con il Cile e per qualche strana ragione il Ministero della Difesa argentino e' particolarmente attento a non divulare le informazioni topografiche della regione. Con ogni probabilita' dovro' passare dei posti di controllo di gendarmeria e - come mi capita ormai da quasi tre mesi - dover superare il sistematico "blocco" che le autorita' locali mi frappongono ogni qual volta vengono a conoscenza dei miei piani di scalata in solitaria. In America del Sud vi sono strane "regole" non scritte, una delle quale e' che si scala con una guida del posto. Non mi e' ben chiaro se si insiste in questo senso perche' le autorita' locali non vogliono avere grane nel caso qualcosa vada per il verso sbagliato o semplicemente perche' gli alpinisti solitari non portano lo stesso beneficio economico dei gruppi organizzati. Credo pero' che la ragione sia la prima, perche' non ho visto finora granche' gruppi organizzati tra le montagne che ho visitato.

Fra una settimana, data del mio probabile ritorno, dovrei saperne di piu'. A presto.

Salta, 4th December 2006 - ENGLISH

2006-12-04T21:03:00.000-08:00

Salta is a nice and prosperous city in the North of Argentina. I have spent here the last two days eating, drinking and sleeping. Eating enormous steaks I managed to recover in the last 48 hours the four pounds I had lost during my last climb.

Ten weeks from my arriving in South America I have climbed eight mountains:

Cayambe, Cotopaxi, Illiniza Norte, Chimborazo, Sajama, Parinacota, Pissis, Nevado de Cachi.

Five of them are higher than 6000m and despite the small technical difficulties, all the climbs were technically easy when compared to the typical alpine climbing I am used to face in Europe, I had to face major difficulties in such a hostile environment. Camp and climb in there mean one's efforts have to face low temperatures (down to -30 degree), strong wind (sometime at 60 mph) and very thin atmosphere (at 6000m the pressure is lower than 500 mbar).

Strong satisfaction is of course sustaining my effort. The first 6 mountains were absolutely soloed; step by step, day by day, I faced true giants and at risk of my life I standed on the summit.

Pissis was probably the biggest victory. For the first time in my life I climb as part of an international expedition. Seventy climbers from about ten countries decide to face the second mountain of America: Mount Pissis (6882m). After ten days of approach and climb we leave the camp 2 (5800m) on the 23rd November. That day at 9:40am a 33 years old Italian climber (the only Italian of the expedition) is standing on the top. The second climber, from Argentina, will get there only one hour later. For the first time of my life I felt proud to have defended the colours of my country.

Right now I am exactly on plan with my expectations, despite some difficulties encountered during the first month. Is this going to last? I don't know. I know just that despite such a continous effort I still find in mountaineering reasons, answers and satisfaction that do not have equals in my "normal" life.

Now I am looking partners to climb more technical mountains, perhaps on new routes. Nevertheless I will continu to climb some mountains alone. This is dangerous but the real dimension of climbing, the pure essence of the encounter of the man with the mountain can only have place in the pure condition of the solitude.

Spedizione internazionale - Monte Pissis, 13-24 novembre - ITALIANO

2006-11-24T18:48:00.000-08:00

Fiambala' (Argentina del Nord), 14 novembre 2006
Sono a Fiambala', una piccola cittadina situata nella desertica regione del Puna de Atacama (Argentina del Nord). Questa regione ospita oltre trenta delle circa cento montagne sudamericane che superano i seimila metri di altezza.
Sto partecipando ad una spedizione internazionale alla quale partecipano circa settanta alpinisti che ha per oggetto la conquista del Monte Pissis, il vulcano piu' alto del mondo. Si tratta di una montagna, non particolarmente difficile da un punto di vista tecnico ma il cui accesso e' particolarmente difficile e che presenta condizioni climatiche (vento e freddo intenso) che storicamente ne hanno limitato la conquista. Giusto per dare una idea si consideri che fino al 1999 meno di trenta persone avevano avuto il piacere di raggiungere la vetta di questa montagna.
Senza una logistica particolarmente pesante e' impossibile anche solo pensare di avvicinarsi al Monte Pissis, gigante di 6882 metri di altezza. Ci sono circa 160 km di percorso da Fiambala' al campo base del Pissis e, forse la cosa piu' importante, la meta' di questa distanza e' terreno desertico dove l'acqua manca totalmente. In termini pratici l'unica alternativa e' di rendersi in 4x4 fino al campo base, situato a circa 4600m; a questo punto si raggiunge il livello altrimetrico della neve permanente e quindi in condizione di ottenere acqua per fusione da neve e ghiaccio.
Le temperature che andremo ad incontrare sono assolutamente avverse ad ogni forma di vita (ad oltre 5000m si parla di notturne che possono scendere a -35 gradi centigradi) ed il vento fa il resto con circa 4-5 giorni per settimana di vento forte ad oltre 80 km/h.
Partecipo a questa spedizione con alpinisti di varia provenienza: Argentina, Spagna, Francia, Bolivia, Brasile, Colombia. Sono l'unico italiano. Siamo accompagnati da tre medici, giornalisti e da un reparto della gendarmeria che si occupera' di organizzare le questioni logistiche.
La spedizione e' organizzata dal governo locale a fini promozionali ed i costi di partecipazione sono molto contenuti. Sono titubante perche' partecipare ad una spedizione cosi' larga significa accettare una serie di compromessi e di restrizioni. Sopratutto significa abbandonare quella dimensione di riflessione e solitudine che sono una parte essenziale dell'alpinismo.
D'altra parte so anche che questo mi permettera' di conoscere persone con le quali organizzare future avventure.

Las Grutas (4000m), 16 novembre 2006
Da due giorni sono a Las Grutas, luogo situato a 21 km dalla frontiera cilena dove ha luogo il primo acclimatamento all'altitudine. Resteremo qui tre notti prima di muoverci verso il campo base del Monte Pissis che e' a circa 160 km, alle pendici della montagna ad una altezza di circa 4600m.
Con molta difficolta' sto vivendo le restrizioni che sono poste dal mio capogruppo. Questo e' senza dubbio dovuto al mio carattere ma anche dalla difficolta' di dover seguire le direzioni di qualcuno che di montagna ne capisce meno di me. Mi farebbe davvero piacere portarlo questo idiota incopetente su una cresta ghiacciata ed esposta e vedere come se la cava.
La mia condizione fisica e' eccellente, merito senza dubbio dell'intensa attivita' che praticvo da circa due mesi. L'ultimo controllo medico e' stato piu' che soddisfacente: pressione 110/70, 81 pulsazioni al minuto, ossigenazione del sangue a 95.

Las Grutas (4000m), 18 novembre 2006
Domani ci muoveremo verso il campo base. Stamane le divergenze con Victor, quell'idiota del mio capogruppo, hanno raggiunto il punto di rottura. Sono stato costretto a chiedere al capo della spedizione di essere incorporato in un'altro gruppo.
Visibilmente non sono l'unico a vivere la cosa in modo conflittuale. Due francesi, Daniel e Bruno, ed una boliviana, Denys, hanno avuto il mio stesso problema. Cosi' adesso ci ritroviamo tutti e quattro in un nuovo gruppo. Speriamo che le cose adesso vadano per il verso giusto.
Domani ci si muove in veicolo 4x4 al campo base del Pissis.

Campo base (4600m), 20 novembre 2006
Purtroppo Daniel e Bruno non hanno superato l'ultimo controllo medico e sono stati esclusi dalla continuare l'ascensione. Non sono stati i soli; degli oltre 70 partecipanti ne sono stai esclusi circa 25. Per motivi logistici (peso eccessivo del materiale) sto dividendo la tenda con Denys che e' in perfetta forma. C'e' da dire che Denys vive a La Paz, citta' situata a circa 4000m d'altitudine ed era dunque gia' abituata all'altitudine. Domani si muove tutto al campo 1, situato a 5350m. Sicuramente ci saranno altri malati. Fisicamente mi sento bene anche se ho delle difficolta' intestinali. L'aria qui e' molto secca ed e' difficile restare ben idratati, condizione primaria per andare di corpo. Ieri la temperatura e' scesa a circa dieci gradi sotto zero. Il vento e' meno forte del previsto, ma costante.

Campo 1 (5350m), 21 novembre 2006
Tre alpinisti sono stati costretti a scendere a causa di difficolta' legate all'altitudine, uno ha avuto difficolta' di carattere digestivo. A questa altitudine non v'e' piu' acqua allo stato liquido. Tutta l'acqua deve essere ottenuta per fusione di quel poco di neve che e' disponibile alla prossimita' del campo. La dimensione del campo e' sempre piu' piccola, i partecipanti diventano sempre piu' sporchi e sopratutto la fatica comicia a farsi sentire. Domani bisogna smontare tutto e passare al campo 2, situato a 5750m. Al di la' dei 5500-5800m il corpo non e' piu' in grado di abituarsi ad ulteriori aumenti di altitudine e si affatica fatalmente ogni giorni di piu'. Occorre in queste condizioni raggiungere l'obiettivo della cima nel piu' breve tempo possibile.

Campo 2 (5750m), 22 novembre 2006
Ci siamo, siamo in 38. Giornalisti e medici sono restati al campo 1. Reta solo un drappello dell'esercito che domani scalera' con noi la montagna.
Domani alle tre ci si sveglia, si mangia qualcosa e sopratutto si cerchera' di scaldare qualcosa nella notte fredda ed ostile (ieri a 5350m la temperatura e scesa a 18 gradi sotto zero) prima di intraprendere la scalata verso i 6882 metri della vetta del Pissis.

Campo base (4600m), 23 novembre 2006
Sono le ore venti ed ho appena montato la mia tenda al campo base. Sono alzato da circa quindici ore e comincio a sentire una forte stanchezza che solo le intense emozioni della giornata hanno potuto finora contenire. Il diario della giornata e' grandioso nella sua semplicita'.
Ore 3:00
Sono sveglio da circa mezz'ora, aspetto le siano le tre in punto prima di svegliare Denys che dorme profondamente. Non so come faccia visto che il freddo e' davvero intenso. Il mio termometro da campo misura una temperatura esterna di 27 gradi sotto zero.
Ore 3:30
Ho appena trovato la forza di accedere il mio fornello a benzina per poter sciogliere un po' d'acqua e fare una bevanda calda. Mangiamo un po' contro voglia quello che troviamo. Malgrado l'abbigliamento pesante sentiamo freddo; sopratutto ho freddo ai piedi. Le mie scarpe non sono adeguate alla attuale inclemenza del tempo. Nel cielo brillano le stelle come fossero punte di ghiaccio nella notte gelida ed immobile, siamo fortunati almeno non c'e' vento. Le due nubi di Magellano e la croce del Sud risplendono nel cielo. Si tratta di oggetti del cielo che non sono visibili dal nostro emisfero e questo rende la situazione attuale ancora piu' irreale.
Ore 4:20
Ci mettiamo in marcia. L'esercito e' partito alle tre e mezzo, Victor con il suo gruppo poco dopo. Visibilmente vuole garantirsi di arrivare in vetta per primo. Il freddo ai piedi e' intenso, devo muovermi il piu' rapidamente possibile per attivare la circolazione sanguigna ed evitare i geloni.
Ore 5:50
Sara' il freddo, la buona condizione fisica o la voglia di far bene ma l'incredibile sta succedendo. In meno di 90 minuti ho superato tutti e mi trovo solo sulla via normale di ascenso. Aspetto con impazienza che il Sole sorga; e' il momento piu' freddo della giornata e solo l'intensa attivita' fisica sta salvando dal congelamento gli arti inferiori. E' un coltello a due lame, perche' so anche che non potro' procedere per molto alla velocita' attuale senza fermarmi. Sono a circa 6000m e l'aria comincia davvero ad essere tenue.
Ore 6:30
6500m, devo decidere che strada prendere. Alla mia sinistra c'e' una percorso di terriccio e sfasciumi misti a neve, alla destra una cresta rocciosa sicuramente facile e poco tecnica. Le due vie portano a due vette che sembrano avere la stessa altezza. Una delle due e' la vetta principale, l'altra e' venti metri piu' bassa. Impossibile a circa 400 metri di distanza rendersi conto di una differenza cosi' modesta, dedcido di andare a destra. Il Sole e' sorto e la sua luce sta riscaldando il mio corpo. Questo mi permette di fermarmi e di riposare un quarto d'ora. Avanzare diventa difficile, la pressione atmosferica e' a 470 mbar, meno che la meta' al livello del mare.
Ore 8:40
Sono in vetta, ma e' quella sbagliata. La vetta principale e' alla mia sinistra, vicina che potrei quasi toccarla ma si sa, gli uomini non hanno le ali. Procedo lungo la cresta e scendo circa cento metri (altezza che avevo faticosamente conquistato durante l'ora precedente) fino ad un colle che mi permette di raggiungere il percorso che conduce alla vetta principale.
Ore 9:40
Eccomi finalmente sul punto piu' alto di questa fottuta montagna di sabbia e sassi. In 5 ore e 20 minuti sono riuscito a compiere l'impresa. Vorrei scendere subito, verso luoghi dove l'aria e' piu' densa e meno fredda ma voglio aspettare che arrivi il secondo alpinista per poter avere un testimone del mio successo.
Ore 11:00
Sono sulla via del ritorno. Velocemente procedo verso il campo 2, l'aria e' man mano piu' calda e la respirazione diventa piu' facile. Sono stato sufficientemente rapido per evitare il mal d'altitudine. Il mio corpo non ha avuto il tempo di rendersi conto che era stato condotto a quasi settemila metri. Mezz'ora fa ho incrociato Victor che non ha putoto esimersi dal farmi i complimenti. Nella mia discesa incontro gli occhi stanchi egli altri alpinisti che stanno lottando per guadagnare ogni minuto due o tre metri.
Ore 12:00
Arrivo al campo 2 e sono accolto dall'incredulita' delle persone che erano rimaste al campo perhce' non se la sono sentita di tentare l'ascensione della montagna. In meno di otto ore sono arrivato in vetta e sono tornato. Sono in uno stato di grazia, non so questa forza da dove venga.
Smonto la tenda, carico il mio zaino e scendo verso il campo base. Anche questa e' andata.
Le interviste, fotografie e riprese che mi faranno sono parte di un circo mondano che non ci interessa e che fortunatamente durera' poco.
Quello che mi interessa e' sapermi in buona salute e pronto alla prossima montagna, il Nevado de Cachi, verso il quale mi rendero' fra qualche giorno.

Parque Nacional Sajama, 3-8 novembre 2006 - ITALIANO

2006-11-11T12:53:00.000-08:00

Sajama, 3 novembre 2006
Dopo aver trascorso tre giorni per spostarmi dall'Ecuador alla Bolivia ed altri quattro visitando lo stupendo lago Titicaca eccomi a Sajama, minuscolo villaggio boliviano di 200 anime situato nel cuore dell'omonimo parco nazionale. Il Cile e' in linea d'aria a meno di venti chilometri e quest'aria di frontiera si senta nei luoghi e nei discorsi delle gente del posto.
Il villaggio da' il nome al Nevado Sajama, la vicina montagna che con i suoi 6540m rappresenta il punto culminante della Bolivia. Domani si ricomincia con un'altra avventura, prima il Nevado Sajama ed a seguire il Volcan Parinacota. Sono disteso su un letto discretamente confortevole (per gli standards di questo viaggio intendo, naturalmente) e mi chiedo come saranno i prossimi giorni. Domani utilizzero' un animale da soma per trasferire il materiale fino al campo base (4700m). A quel punto saro' di nuovo solo faccia a faccia con una montagna di oltre 6500m, anche se tecnicamente non troppo difficile. Il giorno dopo spostero' tutto il materiale al campo alto, una piazzola situata su una cresta rocciosa a circa 5700m e da li' se le condizioni fisiche e metereologiche lo permettono tentare l'assalto alla vetta. In realta' potrei gia' domani portare tutto il materiale al campo alto ma sarebbe davvero tentare il diavolo. Il villaggio dove sono ora e' a 4250m ed a queste altitudini guadagnare 1500m in un giorno e' eccessivo; inoltre dal campo base al campo alto non avro' l'aiuto di alcun animale da carico. La Bolivia e' un paese decisamente interessante con una cultura varia e profonda. Peccato che versi in delle condizioni cosi' disastrose. Nevado Sajama (Campo base), 4 novembre 2006 ore 13:00
Nuova montagna, nuovo campo base. E potrei dire vecchia noia. E' difficile, sopratutto quando si e' soli, tenersi occupati in un posto del genere. Avessi almeno un libro da leggere.
Da un paio d'ore minaccia di piovere ma per il momento solo nuvole e vento. La via di ascensione al Sajama sembra facile. Domani spostero' il materiale fino al campo alto e questa volta con il solo aiuto della mia schiena. Davvero non era possibile farlo oggi, una montagna di oltre 6500 metri non si scala in due giorni!
Il paeseggio e' desertico, ma di una austera bellezza. La ridotta densita' dell'aria e l'assenza di umidita' rendono ogni dettaglio incredibilmente nitido, non posso che invitarvi a dare uno sguardo al mio sito abituale. Credo che un fotografo esperto potrebbe tirare da questi paesaggi delle fotografie eccezionali.

Nevado Sajama (Campo base), 4 novembre 2006 ore 16:00
E' appena cominciata una fitta grandinata. E' anche nevicato per poco piu' di un'ora ma con poca intensita'. Adesso tutto e' immerso nelle nuvole, ma non c'e' vento. Non fa troppo freddo, stranamente.

Nevado Sajama (Campo alto), 5 novembre 2006
Una tappa molto faticosa quella di oggi. Quasi mille metri di dislivello (campo base 4700m, campo alto 5680m) e per di piu' ero carico come un mulo. Due ore fa un momento di panico: il fornello non voleva saperne di funzionare. Dopo averlo smontato, ridotto in una ventina di pezzi, pulito ogni singolo elemento e sopratutto dopo due ore di bestemmie sembra funzionare di nuovo. Credo che meriti una controllata da una persona del mestiere. Gia', dove?
A questo punto mi restano circa 800 metri per arrivare in cima. Domani sara' una giornata dura anche - e sopratutto - perche' dovro' partire alle tre del mattino e di solito ho grosse difficolta' a dormire la notte del "summit day", specie quando mi devo alzare cosi' presto. C'e' da dire inoltre che stasera fa' decisamente molto, molto freddo.

Sajama, 6 novembre 2006
Questa volta non ho granche' di esaltante da raccontare circa questa ascensione. Tutto e' andato liscio come l'olio e come secondo i piani. Come previsto ieri notte non ho dormito, all'una ho quindi deciso di lasciare la tenda e di intentare la scalata sotto il cielo illuminato da una luna al primo quarto. Senza grosse difficolta' ho superato la cresta nord-ovest, il punto chiave della scalata. Arrampicando su rocce miste a ghiaccio ho potuto evitare un largo campo di penitenti (vi evito di nuovo le spiegazioni circa questa curiose formazioni nevose tipiche dei paesi andini) e quindi mi sono trovato a 6000 metri su una distesa nevosa a circa 30 gradi di pendenza. In circa tre ore ero in cima, foto di rito ed a seguire niente di sorprendente. Discesa lungo il percorso di scalata, ritorno al campo alto, recupero del materiale e discesa al campo base dove con perfetta puntualita' mi aspettava il mulattiere con i suoi asini per ricondurmi al villaggio di Sajama.
Fra poco credo che cadro' fra le braccia di Morfeo. C'e' da riposarsi perche' oggi e' stato un giorno duro e domani si riparte alla volta del Volcan Parinacota. E solo per raggiungere il campo base occorrera' marciare per piu' di venti chilometri.

Volcan Parinacota (campo base), 7 novembre 2006
Giornata faticosa, ma di soddisfazione. Partenza dal villaggio di Sajama alle undici del mattino e dopo aver percorso oltre 20 chilometri con due asini, eccomi al campo base per l’ascensione del Parinacota. Si tratta di uno spiazzo coperto di polvere vulcanica nerissima, situato fra due gigante di oltre 6000 metri e situato a meno di un chilometro dalla frontiera cilena. Fino a qualche decennio fa c’erano ancora grosse porzioni di campo minato risalenti al conflicto che oppose Cile e Bolivia per il controllo di una vasta porzione di territorio che alla fine ando’ al Cile. Il tempo e’ tutt’altro che buono. Fa’ molto freddo e nevica intensamente, sono le undici della notte e fra due ore conto di cominciare la scalata perche’ il freddo e’ troppo intenso per poter anche solo pensare di dormire. Il fornello a benzina mi ha definitivamente lasciato dunque ho scorte di acqua limitata (non posso sciogliere neve) e non posso prepararmi alcun pasto caldo. In queste condizioni e’ meglio muoversi ed il prima possibile perche’ rischio di stancarmi ancora di piu’ nel vano tentativo di riposarmi.

Sajama, 8 novembre 2006
E’ strano come si possa ridurre in poche linee l’immenso sforzo della giornata odierna. Partenza dal campo base alle due del mattino, sette ore semplicemente allucinanti per arrivare in vetta, ritorno al campo base alle undici e dopo essermi ricongiunto con il mulattiere e gli asini, ritorno al villaggio di Sajama alle cinque del pomeriggio. Sembra la fredda telecronaca di una partita di calcio ma e’ andata proprio cosi’. Molta fatica, sopratutto per vincere un immenso campo di penitenti situato a 150 metri dalla vetta, molto sonno per via della notte in bianco e molta motivazione per percorrere i venti chilometri che mi separavano dal villaggio di Sajama. Per il resto una ascensione tecnicamente facile anche se resa dura dalle condizioni metereologiche avverse (vento e neve).

La Paz, 2nd November 2006 - ENGLISH

2006-11-10T07:03:00.000-08:00

I have been a bit lazy during the last two weeks and have not updated my blog with any news in English. All my sincere apologies to all my English-speaking friends.
Since the unsuccesful climb of Chimborazo a few things have happened. First of all I managed to climb the mountain though it wasn't a piece of cake. The second time I attempted the climb I found myself very sick as soon I got to the Whymper Hut. Very likely the cheap rice and shrimps I had in Quito were somehow returning to life in my stomach.
After three days spent taking antibiotics and 1 gram of paracetamol each 4 hours (I am serious), I felt again in the conditions to try the climb again. On October the 22nd at 7:25 am I was standing on the top of Chimborazo. This time I was not the only person climbing the mountain and actually this made my satisfaction bigger. A local guide with his two French clients decided to interrupt the climb because the conditions of the mountain were too difficult. Imagine the satisfaction I felt when I finally got to the top; the cost in terms of physical well-being was not minor, however. The illness and the climb made me lose at least an half stone and I felt weak as ever, it was clearly the time to take a long break before planning any new climb. Also my climbing plan in Ecuador was over.
After a few days spent eating, drinking and sleeping in the enchanting colonial city of Cuenca (South of Ecuador, pictures available on www.flickr.com/photos/silviosparano73/sets) I moved in the direction of La Paz, Bolivia.
Now everyone that has a small idea of the geography of South America knows that between Ecuador and Bolivia there's a vast country called Peru. Well, I guess this fact was in a mind a small detail was I started my trip from Cuenca to La Paz. The trip was simply orrendous: five different buses over a distance of about 1,500 miles, 52 hours travelling including a stop of six hours in a smoggy, dirty bus station somewhere in Lima. It was too much, even for me.
A few hours before getting the border between Peru and Bolivia I realised I was close to Titicaca Lake, an amazing lake placed at about 4,000 meters of altitude.
There's no word that cannot explain the extreme beauty of this place. No surprise the earliest pre-colombian civilitations decided to settle here more than twenty centuries ago. The all place immerged in an amazing blue light. It is difficult to say which blue is the most amazing, the light and clear of the sky or the intense and vivid of the sea. Again I welcome you to give a look to the pictures, they speak by themselves.
But any dream comes to end and a few days after spent enjoying the beauty of Titicaca (and its excellent fish) my desire of verticality got again stronger than anything else. Right now I am in La Paz and I am planning my next expediction. Tomorrow I will move toward the Cordillera Occidental, a chain placed in a semi-desertic area in the West of the country. The objectives this time are Nevado Sajama (6,548m the highest mountain of Bolivia) and Volcan Parinacota, a beautiful vulcano that with its 6,330m marks the border with Chili. Though not difficult ascents I am going to be absolutely alone this time and the logistics of the two climbs are going to be the key factors for the success.

Puno, 29 ottobre 2006 - ITALIANO

2006-10-29T17:28:00.000-08:00

Sono a Puno, piccolo porto situato sul mitico lago Titicaca, uno "specchio d'acqua" lungo oltre duecento chilometri situato a cavallo della frontiera fra Peru' e Bolivia. E' un luogo sacro alle popolazioni indigene che abitano questa regione da millenni.
Gli ultimi giorni non sono stati di montagna, ma non per questo meno faticosi.
Fatevi una bevanda calda, sedetevi di fronte al monitor e mettetevi a leggere perche' durante i prossimi quindici minuti potreste ridere di vero gusto.
Come gli assidui lettori del mio blog sanno, dopo la scalata del Chimborazo ho deciso di concedermi qualche giorno di riposo nella citta' di Cuenca prima di muovermi verso la Cordillera Occidental, una catena di montagne situata nella Bolivia occidentale.
Cuenca e' una citta' coloniale bellissima. Pulita ed ordinata, il che in Ecuador e' una vera rarita'. I due giorni a Cuenca sono passati rapidamente e piacevolmente mangiando, bevendo e dormendo ogni mattina fino alle nove. Giovedi' 26 ottobre ho pensato che era venuto il momento di darci un taglio ed alle due del pomeriggio ho preso i miei 40 chili di materiale e mi sono mosso verso il "Terminal Terrestre", il luogo da cui partono gli autobus a lunga percorrenza. Certo non speravo di trovare un autobus diretto per La Paz (si tratta di una roba come piu' di tremila chilometri di distanza) ma almeno verso una destinazione in Peru'. Gia', ho dimenticato di dire che fra l'Ecuador e la Bolivia c'e' il Peru' e che in autobus per attraversarlo ci vogliono circa 48 ore.
Niente da fare, il meglio che potro' fare e' arrivare a Machala, ridente cittadina famosa per la produzione delle banane (traduzione: citta' polverosa e sporca piena di zanzare), e da li' prendere un altro autobus verso Huaquillas, l'ultimo villaggio in Ecuador prima del Peru'. Le cose appaiono subito un po' piu' complicate del previsto. Peru ed Ecuador sono stati in guerra per anni perche' non riconoscono la frontiera esistente, dunque non esiste un vero e' proprio passo frontaliero. C'e' una frontiera de facto, ed e' costituita da un fiumiciattolo pieno di spazzatura che separa i villaggi (o meglio dovrei dire baraccopoli) di Huaquillas in Ecuador e di Aguas Verdes in Peru'. Ai due lati di questa frontiera ci sono qualche volta dei soldati che osservano nel totale disinteresse le persone che attraversano il fiume. Il controllo dei documenti avviene dal lato dell'Ecuador cinque chilometri prima e dal lato peruviano tre chilometri dopo il ponte. Ed ancora, e' un atto praticamente volontario. Intendo dire che non v'e' alcun percorso obbligato che impone di passare per gli uffici di immigrazione, e questo e' vero per i due paesi. E' possibile passare da un paese all'altro senza mostrare il proprio passaporto, e questa senza la minima difficolta'. Dopodiche' immagino che lasciare uno dei due paesi risulterebbe difficile senza avere il timbro di entrata. Vi lascio anche immaginare il contrabbando che avviene in questa striscia di territorio.
Le cose si presentavano dunque gia' un po' complicate perche' a meno di non noleggiare un mezzo di trasporto privato occorre fermarsi ogni volta ad uno degli uffici di immigrazione, scendere, svolgere le formalita' ed aspettare un nuovo mezzo di trasporto.
Ma naturalmente, del peggio v'e' il peggiore.
A circa quindici chilometri dal confine l'autobus che mi avrebbe dovuto trasportare almeno fino al controllo di immigrazione di Huaquillas si ferma. Per quale motivo? Semplice, per via di uno sciopero la frontiera e' bloccata. Si puo' passare solo a piedi; autocarri messi di traverso, barricate, pneumatici in fiamme bloccano la strada ad ogni mezzo di trasporto e chi prova a passare rischia una buona dose di bastonate dagli scioperanti. La cosa normale sarebbe stata pernottare in un albergo ed aspettare l'indomani. Esattamente quello che non ho fatto, non chiedetemi il perche' di una tale cazzata.
Prendo i miei bagagli (ripeto piu' di 40 chili) ed a piedi supero il primo blocco stradale. Mi sento come in un profugo in un filmato televisivo. Procedo insieme ad altre persone nel mezzo di un caos totale, fra gente che porta bambini, valigie, materassi ed ogni tipo di masserizia. Dopo tre chilometri assolutamente allucinanti propongo ad un tipo di trasportare parte del mio bagaglio, dietro remunerazione. Mezz'ora e circa due chilometri dopo arriviamo ad un posto dell'esercito dell'Ecuador e li' decidiamo di fermarci. Il sergente di guardia mi chiede se il mio sacco e' dell'esercito degli Stati Uniti d'America. E li' ho un colpo di genio, rispondo: "No e' il mio sacco personale, sono un ufficiale dell'esercito italiano". Per farla breve gli racconto che sono un Tenente degli Alpini e che sono in vacanza in America del Sud per fare alpinismo e che la situazione attuale davvero non e' adeguata al mio grado.
La cosa funziona, incredibilmente funziona. Il sergente si mette a disposizione, immediatamente. Impone al primo veicolo degli scioperanti che passa di trasportarmi fino alla frontiera. Che figura rischia di farci il paese, altrimenti?
Mezz'ora dopo passo la frontiera fra Ecuador e Peru', e mi trovo nel villaggio di Aguas Verdes.
Panico allo stato brado!
L'Ecuador e' Terzo Mondo, ma il Peru' lo e' molto, molto di piu'. Voglio dire e' molto, molto piu' pericoloso. Mi trovo circondato da uno stormo di mini-taxi che mi propongono di condurmi al controllo di immigrazione; sono le dieci di sera e' non v'e' piu' alcun mezzo di trasporto pubblico. D'altronde il posto dove sono e' allucinante: scuro, sporco, non v'e' direzione chiara, sono su una frontiera e non v'e' ombra di una guardia o di un soldato. Devo muovermi da qui al piu' presto.
Salgo su uno di queste motorette adattate a taxi; il conducente percorre un percorso diverso da quello dovuto, cio' mi costringe a mettere la mano sul coltello che porto sempre con me. Non ve n'e' bisogno, le cose vanno come dovuto anche se passato l'ufficio di immigrazione peruviano il conducente comincia a farmi un discorso strano. Dura poco, vedo passare un taxi regolare - l'ufficio di immigrazione marca la fine della "terra di nessuno" - lo chiamo e mi ci butto dentro, incurante degli insulti del conducente el mini-taxi.
Mezz'ora dopo arrivo alla citta' di Tumbes, sono di nuovo nella civilta'. Da li' otto ore di autobus notturno e sono a Chiclayo dove comincia il deserto. Un'ora di attesa e prendo posto su un autobus diretto a Lima dove arrivo dopo quattordici ore di percorso attraverso il deserto.
A Lima ho avuto giusto il tempo di riposare la notte; ieri alle tre del pomeriggio prendo l'autobus che dopo ventidue ore di viaggio mi porta finalmente sulle sponde del lago Titicaca, a soli trecento chilometri dalla Bolivia e da La Paz.
E credo davvero che per i prossimi due giorni faro' il turista, anche perche' qui siamo a quattromila metri d'altezza e dopo piu' giorni passati praticamente al livello del mare mi manca davvero l'aria.

Ascensione del Chimborazo atto II, 17-22 ottobre 2006 - ITALIANO

2006-10-23T10:36:00.000-07:00

Rifugio Whymper, 18 ottobre 2006
Sono le otto di sera, sono arrivato da qualche ora al rifugio Whymper. Fra qualche ora sarebbe dovuto cominciare il mio secondo tentativo di scalata del Chimborazo. Utilizzo il condizionale passato perche' domani credo che l'unica cosa che potro' fare sara' andare via da qui. Sono terribilmente malato. Gia' stamattina a Riobamba non mi sentivo bene ma adesso la cosa ha preso tutt'altra ampiezza. Ho una febbre fortissima (non ho il termomentro, ma credo debba essere intorno ai 39 gradi) e lo stomaco pieno d'aria. Con ogni probabilita' devo aver mangiato del cibo cattivo o dei liquidi contaminati. Non mi sembrano dei sintomi da mal di montagna ma vedremo domani quando partiro' da qui se le cose si metteranno meglio.
Per calmare la febbre ho prenso qualche ora fa 1 grammo di paracetamolo ma non posso aspettarmi alcuna guarigione miracolosa.
Sono triste ed arrabiato, le condizioni della montagna - nonostante quelle che credessi - sono migliori della ultima volta e domani c'e' un gruppo che parte per la cima. Anche senza aggiungermi a loro sarebbe stato comunque meglio che essere da solo.
Questa montagna sembra davvero maledetta per me, ma non voglio darmi per vinto. Domani vedremo come sto e decidero di conseguenza il da farsi.

Casa Condor, 19 ottobre 2006

Questi sono i momenti difficili. Sono ammalato e solo nella fredda stanza di una locanda deserta di nome "Casa Condor" che si trova a qualche chilometri di distanza dalla strada che conduce al rifugio Whymper. Questa mattina sono sceso dal rifugio a questo luogo che e´situato a 3900 metri. Qui spero di recuperare dal malore che ieri notte non mi ha fatto chiudere occhio e che mi sta tenendo inchiodato ad una febbre di 39 gradi nonostante le massiccie quantita' di paracetamolo che sto prendendo. Non ho molto cibo e nonostante non stia bene ho cominciato a razionarlo visto che non ho idea quando durera' questa situazione. Essendo il solo turista il proprietaria mi ha lasciato le chiavi e mi ha detto che passera' domani; se possibile mi portare del pane e delle uova.

Un punto positivo: non sono sceso troppo in altitudine e questo mi consente almeno di non perdere il mio acclimatamento.

Casa Condor, 20 ottobre 2006

Non sto meglio ed a questo punto ho ragione di credere che l'infezione non sia di origine virale perche' non ho male alle vie respiratorie superiori (naso, gola, orecchie). Stamattina sono passato agli antibiotici (500 mg al giorno di azitromicina, un farmaco ad ampio spettro di azione), non posso giusto stare li' ad aspettare. E' difficile essere solo in questa stanza fredda e spoglia, bloccato in un letto ed inoltre con il cibo che mi sta per finire. Se domani non sto meglio non avro' altra scelta che scendere giu' in citta' e voltare pagina. Vorra' dire che questa montagna non era per me.

Rifugio Whymper, 21 ottobre 2006

Quasi un miracolo, o semplicemente ho avuta molta fortuna nello scegliere il farmaco adatto. Ventiquattro ore dopo l'assunzione della prima dose di azitromicina la febbre ha cominciato a scendere e qualche ora fa me la sono sentita di lasciare "Casa Condor" per dirigermi di nuovo al rifugio Whymper. Sono anche riuscito a procurarmi del cibo da una coppia di turisti che lasciavano il rifugio e che mi hanno lasciato dei cereali, riso e qualche dolce. Sono nel sacco a pelo, steso sulla branda recuperando rapidamente dagli ultimi tre giorni. Sto bevendo liquidi ed assumendo vitamine in continuazione; mi sento ogni ora meglio anche se sono fortemente indebolito.

Domani partiranno alla volta della vetta del Chimborazo due gruppi: due francesi con una guida e due americani con due guide. Non v'e' stato verso di aggregarsi a nessuno dei due gruppi, ma almeno se decidero' di partire almeno non saro' solo sulla montagna nel caso qualcosa dovesse accadermi.

Ascensione, 22 ottobre 2006
La giornata comincia presto: la sveglia e' alle undici della notte del giorno precedente, la partenza dal rifugio verso la mezzanotte. Sveglia per modo di dire perche' non ho chiuso occhio. In generale ho difficolta' ad addormentarmi presto ed in questo caso non ho dormito per nulla e per diversi motivi. Troppo sonno durante la malattia appena passata, ma sopratutto sono tesissimo. Lo sforzo fisico e mentale fatto per provorare di nuovo a scalare questa montagna - specie dopo gli ultimi tre giorni - e' stato immenso. Soltanto una difficolta' imprevista o insormontabile potrebbe fermarmi.
Mi sento bene, per il momento non accuso nessun segno di mal di montagna, ma mi sento abbastanza debole. L'azione degli antibiotici che sto prendendo deve essere andata un po' piu' in lontano della semplice distruzione degli "aggressori" del mio sistema digestivo.
Lascio il rifugio allo stesso tempo della coppia francese e della loro guida. All'inizio mi limito a seguirli, discretamente. Siamo ancora sul percorso di avvicinamento alla via normale e la direzione e' chiara e senza ambiguita'. Troppo semplice per durare; dopo circa un'ora le cose si complicano, cio' che mi aspettavo vista la mia esperienza di due settimane fa. Cio' che normalmente dovrebbe essere una facile progressione su neve e' invece ora un difficile percorso su roccia e sfasciumi misti a ghiaccio vivo. La coppia francese e la loro guida procedono su questo terreno instabile ed insidioso, per il momento li seguo. Dopo un quarto d'ora le cose cambiano. Ci troviamo di fronte allo scenario seguente: superare un muro di roccia compatta e quasi verticale che e' alla nostra sinistra, svoltare quindi di circa 45 gradi verso Ovest e proseguire lungo la via normale normalmente percorsa per ascendere alla vetta di questa montagna oppure continuare l'attuale tediosa ed impegnativa progressione cercando di raggiungere la via normale piu' in alto dove le condizioni di innevamento dovrebbero consentire una progressione piu' agevole. Il gruppo che mi precede preferisce la seconda opzione. A me non convince, ci si allontana dalla via normale e non v'e' garanzia di non trovare difficolta' impreviste; sopratutto il percorso attuale e' troppo tedioso ed instabile.
In termini generali tendo sempre a privilegiare le soluzioni che sono alpinisticamente piu' interessanti, laddove alla portata del mio livello tecnico. Il muro di ghiaccio che e' alla mia sinistra non sembra alla fine dei conti cosi' invalicabile. E' verticale ma e' pieno di appigli e la roccia e' di buona qualita'. Due piu' due fa quattro, in trenta secondi faccio la mia scelta. Decido di arrampicare in solitaria e totalmente in libera il muro. In meno di dieci minuti mi trovo trenta metri piu' in alto, supero il muro e mi trovo di fronte ad un percorso di facile arrampicata su roccette facili. In meno di mezz'ora sono almeno cento metri piu' in alto della coppia francese che nel frattempo e stata raggiunta dai due americani con le loro guide. A questo punto il percorso diventa di nuovo duro, ma sono a solo cinquanta metri dalla cresta. Il problema e' che sono esattamente dove mi ero trovato due settimane fa. Che fare? Decido di aspettare e di vedere quale percorso sceglieranni gli altri. Dopo mezz'ora di attesa si fa prepotente in me il pensiero di essere nell'errore; piuttosto che continuare verso la cresta e procedere al probabile incontro piu' in alto, decideo di effettuare una traversata e di raggiungere gli altri. Rapidamente, ma non senza sforzo, li raggiungo e li' mi rendo conto che ero sulla buona strada e che finalmente non avrei dovuto deviare. Infatti seguendo il gruppo dei due americani con le loro guide sono esattamente sulla cresta dove mi sarei trovato se avessi proseguito per il percorso da me scelto all'inizio. Nel frattempo i due francesi e la loro guida avevano fatto dietro-front; la loro guida non se l'era sentita di richiare la vita dei suoi clienti (sic).

Senza entrare troppo nei dettagli voglio dire che l'ascensione e' stata molto piu' difficile del previsto, ma dopo sette ore di dura salita finalmente ero insieme agli altri sulla vetta secondaria, la "Cumbre Veintimilla" (6267m) appena 43 metri piu' bassa della vetta principale, la "Cumbre Whymper" (6310m). Gli ultimi 150 metri del Chimborazo sono attualmente coperti da una landa di penitenti, formazioni di ghiaccio a forma di pinnacoli che arrivano a 5 metri di altezza e rendono la progressione su ghiaccio estremamente difficile. Si tratta di un fenomeno molto raro in Ecuador ma che e' stato provocato dalla deposizioni delle ceneri provocate dall'eruzione del vicino vulcano Tungurahua durante l'ultimo mese.

Il ritorno e' stato a dir poco disagevole, ghiaccio vivo e pietre instabili mi hanno accompagnato fin quasi al rifugio. In piu' punti ho dovuto scendere in libera sezioni di 6-10 metri di ghiaccio compatto senza possibilita' di errore. Fin quando le cose restano cosi' (ed occorre almeno un metro e mezzo di neve per stabilizzare l'intera via) per me il grado della via piu' facile di scalata non e' inferiore a AD- (abbastanza difficile inferiore). Sicuramente farla da solo e' poco raccomandabile, ma la soddisfazione di essere arrivato in vetta dopo i problemi degli ultimi giorni e' stata enorme.

Adesso qualche giorno di riposo e dopo in rotta verso le montagne boliviane della Cordillera Occidental. I prossimi obiettivi si chiamano Parinacota, Pomerape e Sajama.

Riobamba, 17 ottobre 2006 - ITALIANO

2006-10-17T16:40:00.000-07:00

Eccomi a Riobamba, dove comincia il Sud dell'Ecuador.
Sono ad una trentina di chilometri dal Chimborazo, la montagna dalla quale circa dieci giorni fa ho dovuto mestamente allontanarmi dopo essere arrivato a 300 metri dalla vetta.
Nel frattempo ho scalato una montagna facile, l'Illiniza Sud. Facile si', ma di soddisfazione non fosse altro che per lo stupendo paesaggio che mi sono potuto offrire dalla sua vetta (vi invito a dare uno sguardo su www.flickr.com/photos/silviosparano73/sets perche' sono foto che meritano davvero). Credo che si sia trattato della mattina con il cielo piu' calmo e sereno da quando sono arrivato in Ecuador.
Dopodiche' ho pensato che valesse la pena di essere generosi con se stessi e mi sono offerto cinque giorni di pausa sulla costa. Sole, bruciature sulle spalle (il Sole all'equatore ti cuoce a puntino appena dimentichi di coprire qualche centimetro quadrato di pelle con la protezione solare) e grandi scorpacciate di pesce, pesce ed ancora pesce.
L'altroieri sono tornato a Quito e da li' mi sono mosso verso Riobamba dove sto preparando un nuovo tentativo di scalata al Chimborazo. E per dirla tutta, a parte la motivazione personale che questa volta e' piu' intensa, questa volta le cose sono senza dubbio piu' difficili della prima volta. Da allora non e' nevicato, dunque il ghiaccio - quello che resta - e' ancora piu' duro ed il pericolo di frane e' ancora piu' elevato. Da qui il Chimborazo si vede come se si potesse toccare ed a detta degli abitanti del posto a memoria d'uomo non si ricorda un ghiacciaio di dimensioni cosi' ridotte. Sono mesi che in Ecuador non piove ed ogni giorni il Sole equatoriale e' una vera coltellata per il manto nevoso che copre il Chimborazo. Dovunque vado sempre lo stesso scenario, temperature in aumento, precipitazioni sempre piu' ridotte, ghiacciai che scompaiono. Mi chiedo davvero cosa restera' di questo pianeta in meno di cinquant'anni.
Va bene, torniamo a questa scalata. Le condizioni "esterne" non sono migliorate e la condizione fisica neanche. Dopo aver passato cinque giorni al livello del mare ho perso una buona parte del mio acclimatamento all'altitudine e sicuramente soffriro' molto quando mi trovero' a piu' di 5500 metri (l'altitudine del Chimborazo e' di 6310m). Pero' sono ben piu' motivato della prima volta e questo potrebbe giocare in mio favore. Per il resto speriamo che la buona sorte sia con me.

Chimborazo's climb, 4th-6th October 2006 - ENGLISH

2006-10-07T17:51:00.000-07:00

Camping spot, 4600m - 4th October 2006
I guess someone might believe that after all my foot was not so sore if I could leave to climb another mountain. Well, things are not exactly like that. Let's say that I preferred to climb being in pain rather than continue to be a tourist. Speaking frankly it goes much better, otherwise I would have never got to the foot of Chimborazo. I am currently camping at about 400m from the Whymper hut, a place named from the name of the british climber who first got to the summit of this mountain. This is the starting point to climb Chimborazo on its normal route.
Right now I am too tired to trek a single more yard and I need to spend a day at 4500m to get again acclimatised to the altitude. Chimborazo is not one of the highest mountain in the Andes. It is the highest in Ecuador, but despite its 6310m there are at least fifty more higher mountains in South America. The thing that is the most interesting is the relative size of the mountain when compared to the sourroundings. I don't think I have ever seen anything of so BULKY. It is a massive block of rock (covered with a glacier) emerging for about 2500m over the sourrounding plateau which has a height variable between 2500 and 3500 meters. Tonight the moon is almost full and it is very cold as it can be at 4500m (even at the equator).
I'm in my sleeping bag and at the weak light of my torch I write being already worried by the fear of the solitude that I will feel as soon I finish to write. It is low season in Ecuador and I guess that even this time I will have to climb alone.

Whymper hut, 5000m - 5th October 2006
4 pm, in seven hours I start to climb. Even this time, damn, I am alone.
Outside the landscape is almost lunar. There is just a little of vegetation near the stream generated by the fusion of the glacier. We are at 5000m and there is little flora that can adapt to such tough conditions. The glacier is very dark after the eruption of the close Tungurahua volcano which moved massive quantity of ash. I guess this will accellerate the process of glacier retreat which at the equator is already very fast (dark corps receive more light, and then heath, then the bright ones). I don't know how things will go tomorrow but getting to the top would be and immense personal success. Chimborazo's normal route is classified as almost easy but when it comes to 6000m's mountains even the easiest climb can be impossible if the weather conditions are adverse. Furthermore I am alone and this is psycologically a big hardle. However things go, I will put in all my motivation and enthusiasm.

Quito - 6th October 2006
I am in an Internet bar trying to put together the memories of a long and tough day. Yesterday night at eleven after a double portion of Porridge and three cups of hot milk I left towards Chimborazo's summits, with the company of the stars. Very quickly I moved to 5300m where a mixed section (ice and rock) called El Corridal (the corridor) starts. The first difficulties arrive, I was expecting a kind of straight-forward walk and with my surprise I realise I need to use frequently my ice-axe. It has not been snowing for more than a month, all the snow melt to leave room to what it is technically called "blue ice". In the process of building of a glacier what happens is that the snow after several stages of compacting and melting passes from the conditon of snow to ice. In this process the density increase from about 0.35 (density of fresh snow) to nerly 0.92 (density of ice). The end of this process arrive of course that the highest possible density is reached and of course this makes the ice layer in a glacier also the deepest one as its density is the highest. Higher density means higher weight and this makes also the ice layer the one that flows the fastest towards the valley. I do not want to make it too long - stop sleeping! - but the deepest layer is also the layer which is in contact with the rock and hence in its sliding mouvement erodes and carries all kind of rocks and scree. All this to say that this kind of ice is very very hard, also because it contains rocks.
Without any additional difficulty I get to 5500m where I expected to find more snow and an easier ground to climb. Not at all, there is still ice. Hard, very hard. I can progress only with major effort. I did not expect such conditions and I had choosen a light equipment, just one ice-axe and crampons not very sharp. At big risk (I am climbing on solo) I left back of me an ice pitch - a kind of dome - high about 10 meters. In my guide this is described as the last difficulty before a tedious and easy track trough a snow 30 degrees slope that in four hours should bring me on the top. Surprisingly the slope is not 30 degrees but at least 45. I continue to climb on this hoping things will smooth as I get closer to the top. Absolutely nop, after over one hour of hard work and about 500 meters climbed I find myself at 6000m and the climb is getting steeper rather than easier. I am alone, with the wind that starts to blow very fiercely and back of me there are at least 500 meters of slope. The smallest mistake in the ice-axe or crampons placement could cost a lot; I guess I would have big trouble in stopping myself in case of a fall. I understand I took the wrong way, I climbed on a direct route instead of turning left at some point of the climb to follow the change of slope. It is 4am and it is getting too late. In two hours the outter layer of ice will start to melt and the ice more than hard will be also sleepery. Even ignoring the difficulties of a way back on such a difficult surface I cannot ignore that front of me there are still 300 meters to gain with a slope higher than 50 degrees, no possibility to make a mistake and I got only one ice-axe; I also starts to be tired.
Good sense is taking its place in my mind, I concentrate and take the decision to turn back. Focusing on each single step I start to descent facing front to the ice. Meters after meter I get to "El Corridal" when the sun is rising. I got to the hut at 7.30am. I am very sad for the missed summit but the joy to be back home safe and exactly as I left is bigger than anything.
Today it is a nice day even if the Sun struggles to shine.

Ascensione del Chimborazo, 4-6 ottobre 2006 - ITALIANO

2006-10-06T19:47:00.000-07:00

Accampamento, 4600m - 4 Ottobre 2006
Si' lo so, qualcuno stara' pensando che alla fine dei conti il piede non mi faceva cosi' male se alla fine dei conti ho trovato la forza di partire per una nuova montagna. Ma le cose non stanno proprio' cosi'. Diciamo piuttosto che ho preferito tenermi il dolore al piede pur di poter ricominciare a scalare. Ed in verita' va molto meglio, infatti anche se il pollice sta cantando come un'allodola sono comunque riuscito ad arrivare alla base del Chimborazo. Sono attualmente accampato a 400m dal Rifugio Whymper, punto di partenza per la scalata del Chimborazo lungo la sua via normale. Oggi ero troppo stanco per poter fare anche solo un metro di piu' ed avevo comunque bisogno di passare una giornata a 4500m per riacclimatarmi all'altitudine.
Il Chimborazo non e' una delle montagne piu' alte della Cordigliera delle Ande; e' la piu' alta dell'Ecuador, ma nonostante i suoi 6310m ci sono almeno altre cinquanta montagne sparse in America del Sud che sono piu' alte. Quello che sorprende di questa montagna sono le dimensioni relative rispetto a cio' che e' attorno. Non credo di aver mai visto niente di cosi' GROSSO; e' un blocco massiccio ricoperto da un ghiaccio anch'esso massiccio che si erge per circa 2500 metri sull'altipiano circostante che ha una quota variabile fra i 2500 ed i 3500 metri.
Fuori c'e' la Luna e fa' abbastanza freddo. Nel tepore del mio sacco a pelo ed alla luce tremula della mia lampada da campeggio scrivo nel timore della solitudine che provero' quando avro' finito di scrivere. E' periodo di bassa stagione e' credo che anche questa montagna dovro' scalarla da solo.

Rifugio Whymper, 5000m - 5 ottobre 2006
Sono le quattro del pomeriggio, fra sette ore comincero' la scalata. Anche questa volta, dannazione, da solo. Il paesaggio attorno e' davvero - scusate la banalita' - lunare. C'e' giusto un po' di vegetazione che cresce attorno alle acque di fusione del ghiacciaio (a 5000m c'e' poca flora che si adatta a condizioni cosi' rigide ed ancora meno fauna). Il ghiacciaio e' scuro per via dell'eruzione del vicino vulcano Tungurahua che qualche settimana fa a eruttato grandi quantita' di ceneri. Questo accellerera' il processo di fusione del ghiacciaio (i corpi scuri ricevono piu' luce, e quindi calore, dei corpi chiari) che all'equatore e' gia' avanzatissimo. Non so come andra' domani, so solo che se mi riesce di arrivare in vetta si trattera' di un succeso personale grandissimo. La via normale al Chimborazo e' classificata PD (poco difficile) ma quando si parla di montagne di 6000 metri il condizionale e' d'obbligo ed inoltre sono da solo e questo fatto psicologicamente e' un grosso ostacolo.
Comunque vada ci mettero' tutta la mia motivazione ed il mio entusiasmo.

Quito - 6 ottobre 2006
Eccomi al tavolo di questo Internet Bar mentre metto insieme i ricordi di una giornata pesantissima. Ieri sera alle undici dopo aver mangiato una doppia dose di Porridge e tre tazze di latte caldo sono partito alla volta della cima del Chimborazo, con le stelle e la luna che mi facevano compagnia. Con molta rapidita mi porto a 5300m dove comincia un percorso su misto (roccia e ghiaccio) chiamato El Corridal (il corridoio). Cominciano le prime difficolta', mi aspettavo una specie di "camminata" ed invece e' necessario l'uso frequente della picozza. Non nevica da circa un mese, lo strato superficiale di neve e' completamente sciolto ed ha lasciato il posto a quello che si chiama tecnicamente "ghiaccio vivo". In effetti nel processo di formazione di un ghiacciaio quel che succede e' che la neve in seguito a processi di compattazione e fusione passa dallo stato di neve, appunto, a quello di ghiaccio. La fine di questo processo avviene quando la neve arriva alla massima densita' possibile ammissibile per il ghiaccio e naturalmente questo strato poiche' e' quello con la densita' piu' alta e' anche quello piu' profondo. E' anche quello che in virtu' della maggiore densita' ha anche maggior peso e quindi "fluisce" piu' rapidamente a valle. Non voglio farla lunga - smettetala di sbadigliare! - ma poiche' e' lo strato piu' profondo e' anche quello che e' a contatto con la roccia e dunque nel suo movimento trascina con se ogni sorta di pietrisco.
Tutto questo per dire che il ghiaccio e' molto duro, perche' e' denso e perche' contiene roccia.
Senza troppe difficolta' procedo fino a 5500m dove mi aspetto di trovare uno strato di neve piu' morbida sulla quale scalare. Niente, ancora ghiaccio. Duro, durissimo. Con fatica riesco ad avanzare. Non mi aspettavo di trovare delle condizioni di questo tipo ed ho optato per un equipaggimento "leggero", vale a dire ho una sola picozza e ramponi poco aggressivi.
Con grande rischio (sto scalando in solitaria) ho lasciato dietro di me un dosso di circa dieci metri. Questa e' descritta nelle mia carte come l'ultima difficolta' prima di un tedioso percorso di quattro ore che conduce in vetta su neve con pendenza di circa 30 gradi. Ma la pendenza qui non e' di 30 gradi, ma almeno 45. Procedo su questo "muro" di ghiaccio sperando che le cose migliorino man mano che la vetta si avvicini. Niente da fare, dopo un'ora e mezzo di duro lavoro e circa 500 metri di ghiaccio mi trovo a 6000m e la pendenza invece di ridursi si inasprisce. Adesso mi trovo solo, in mezzo al vento che spira sempre piu' forte, con circa 500 metri di vuoto dietro di me. Il minimo errore nel piazzare la picozza o i ramponi potrebbe costarmi caro, con molta difficolta' potrei in un ghiaccio cosi' dura arrestare una caduta. Credo di aver sbagliato direzione, ho preso la via diretta verso la vetta ed invece da qualche parte bisognava "accompagnare" il cambio di pendenza. Ad ogni modo sono le quattro del mattino, comincia ad essere troppo tardi. Fra due ore lo strato superficiale del ghiaccio comincera' a sciogliersi, ed oltre ad essere duro sara' anche scivoloso. Ad ogni modo anche se volessi ignorare le difficolta' del ritorno su una superficie difficile non mi e' possibile ignorare che di fronte a me ho ancora 300 metri da vincere, con pendenze superiori ai 50 gradi, senza possibilita' di sbagliare e con un equipaggiamento inadeguato (ho una sola picozza). E per di piu' comincio ad essere stanco.
Il buon senso si fa strada, raccolgo le energie e lentamente ma con costanza comincio a scendere giu'. Fronte al ghiaccio, metro dopo metro, colpo su colpo, raggiungo "El Corridal" ad alba inoltrata ed alle sette e mezzo sono al rifugio.
La rabbia per la vetta mancata e' grande, ma la gioia di essere tornato come sono partito lo e' ancora di piu'.
Oggi e' una bella giornata, anche se il Sole fa' fatica a splendere.

Baños, 3rd October 2006 - ENGLISH

2006-10-03T20:47:00.000-07:00

Right now I am in a hostel in Baños, a small city just in the middle of Ecuador.
The last week was very dense of things. My first climb was very succesful. In three days I could get on top of the Nevado Cayambe and despite the short time I could acclimatise to the height of the mountain (almost 6,000m). Energised by the prompt success I organised everything for the second climb after a couple of days of rest spent around Quito.
Last wednesday I was already at 4,800m resting at the hut "J. Rivas" (the oldest hut in Ecuador). The day after before the sunrise tied on the rope with two swiss climbers met during my way back from Cayambe, we were climbing the Cotopaxi, a perfectly symmetric volcano covered with a white glacier. At about 100m from the top (just at the crux of the route) we decide to turn back. It was to late in the day and the snow had "turned to sugar" under the sun of the day.
You can imagine I am too stubburn to accept something like that.
The day after, just to replay a scenario which is getting unfortunately very common, I start from the hut again, this time to get to the top. Unfortunately the weather conditions today are not so nice. The wind is very strong and for the most of the day it is very cold indedd. However I get to top, even if the only evidence of this is given by my GPS because I can hardly see at more than 5 meters from my nose.
But the very worse has still to come.
Back to the hut I realise my left foot is quite sore. This pain grows in intensity to get over the limit of the sustainability during my bus journey back to Quito. The bigger nail if my left foot is almost black and there are clear sign of infection. I guess this is one of the backdrop of the marathon I run just two weeks before. The cold and the strains suffered during the climbing did the rest.
Arrived in Quito I realise I do not have a wide range of option, I need a doctor. I got to the local hospital and the doctor explain me there is only one thing to do: remove the nail.
I don't know if anyone that is now reading this post has an idea of the pain connect to the removal of a nail. I had a vague idea and this was more than enough to convince me of the necessity to request an injection of anesthetic. Fine, the doctor agrees; he admits the pain would be to high. Despite all the efforts, there is no way to inject the anesthetic in significant quantity. The infection is too severe and the anesthetic cannot properly flow in the toe. Indeed the pain provocated by this unsuccesful operation is absolutely unsustainable.
But there is no limit to the concept of pain.
The doctor decide to operate and remove the nail with a strange pair of scissors; of course I am not informed of this decision. He just tells me: "Let's explore the situation, we might not have to remove the nail". During the five seconds following his sentence the doctor "operated" and I felt an immense pain. Do you remember the scene of the soap in Fight Club when Brad Pitt pours the acid on Edward Norton's hand? Here we are.
Useless to say since since that day (it was September the 29th, friday) I have not climbed, and actually untill yesterday my toe was so red and sore that I could hardly walk. I realised on myself that our nails are there for a specific reason.
The situation is now getting better hour after hour, but I have no idea when I can manage again to use crampons and climbing boots. In the meantime I have moved from Quito to Baños, which is less than 60 km from Chimborazo, the mountain that with its 6,310m is the highest of the country. As soon I will feel fine enough to trek I will move to the first camp at 4,000m; the day after to an higher camp at 5,000m and when the weather conditions suitable go for the summit.
It is difficult to give a forecast, but stating my actual conditions I would consider that achieve the next climb before the 9th of the current month would be a success.
To be continued...

P.S. Digital pictures of my toe and of the removed nail just after the "operation" are available on request.

Quito, 30 settembre 2006 - ITALIANO

2006-09-30T12:15:00.000-07:00

Anche il Cotopaxi e' stato scalato, alla fine. Ma negli ultimi giorni di cose ne sono successe. Innanzitutto l'altro ieri. Con Judith e Vanessa ci siamo fermati a cento metri (si', cento) dalla vetta. Le svizzere avevano paura di una valanga; era l'una del pomeriggio e la neve aveva perso consistenza. Non me la sono sentita di andare avanti da solo e cosi' siamo tornati tutti al rifugio. Le ragazze sono poi andate via ma io sono rimasto per riprovare la scalata il giorno dopo. Tanto per rinnovare uno scenario consueto mi sono trovato solo, il che su una montagna come il Cotopaxi e' una situazione piu' unica che rara. Con enorme fatica (mi sono perso ed il tempo era piu' che inclemente) sono arrivato in cima e tornato al rifugio alle undici del mattino nonostante avessi lasciato il rifugio prima delle tre. La montagna alla fine e' stata conquistata, ma con poca soddisfazione. Vento fortissimo e nubi mi hanno impedito di vedere il cratere. Solo la posizione data dal mio GPS mi ha effettivamente confermato che ero sul punto piu' alto del vulcano.
Non finisce qui, purtroppo.
Appena arrivato al rifugio un dolore fortissimo mi ha preso al piede sinistro. L'unghia del pollice era piena di sangue e doleva in modo lancinante. Sono arrivato a Quito nel tardo pomeriggio con un dolore ormai insopportabile. Accompagnato dal portiere dell'albergo mi sono recato ad un vicino pronto soccorso dove mi hanno asportato l'unghia. Non posso descrivere cio' che ho provato. L'anestesia aveva avuto poco effetto ed anzi nel tentativo di somministrarla il dolore era fortissimo. Non ne parliamo quando il dottore con una forbice ricurva mi ha asportato l'unghia in tutta la sua interezza. Sono passate poco meno di ventiquattro ore dall'accaduto; il piede e' ancora dolorante ed vistosamente fasciato. Ne avro' per qualche giorno ed e' inutile dire che la cosa mi annoia moltissimo. Dovro' restare in albergo o al massimo nelle vicinanze e per adesso di scalare non se ne parla.

Cotopaxi Rifugio "J. Rivas", 27 settembre 2006 - ITALIANO

2006-09-30T11:34:00.000-07:00

Eccomi alla seconda montagna, il vulcano Cotopaxi. Una spettacolare montagna, un vulcano perfettamente conico con un ghiacciaio bianchissimo che discende dalla sommita' (5897m) fino a 4900m. Sono al refugio "J. Rivas", il piu' antico (nonostante abbia appena trent'anni) e popolare in Ecuador. Stranamente stasera non c'e' molta gente. Ma ho incontrato Vanessa e Judith, due ragazze svizzere che avevo conosciuto quando mi ero accampato durante la scalata del Cayambe. Domani scaleremo la montagna insieme.
Intanto mezz'ora fa ho portato, praticamente sul mio dorso, un americano ed il suo relativo bagaglio al parcheggio che e' trecento metri piu' giu'. Aveva dei sintomi molto intensi di mal di montagna. Fortunatamente la sua "guida" - che stava tranquillamente a valle - e' venuta di tutta urgenza a prenderlo. Mi ha comunque sorpreso la noncuranza della gente del posto rispetto all'accaduto. Non capisco se si trattava di negligenza o semplicemente di una situazione talmente comune ma non suscitare piu' sorpresa.

Ascensione del Nevado Cayambe, 21-23 settembre 2006 - ITALIANO

2006-09-26T17:07:00.000-07:00

Cayambe - 21 settembre 2006
Sono a Cayambe, una cittadina a circa sessanta chilometri al nord di Quito, preparando l'ascensione del Nevado Cayambe un vulcano estinto alto circa 5800 metri.La pensione dove mi trovo e' semplice ma pulitissima; e' al secondo piano di una costruzione che fra poco ne avra' tre. L'Ecuador e' un paese in via di sviluppo, si costruisce dovunque. L'Italia negli anni '50 e '60 doveva essere lo stesso. Cantieri dovunque, polvere, costruzioni che vengono su' come funghi. A dire il vero funghi velenosi, visto il modo di costruire e la pessima integrazione con il territorio. D'altra parte non se ne puo´volere piu´di tanto ad un popolo che solo adesso comincia ad avere i mezzi per sostituire baracche di lamiera e fango con delle abitazioni di solida muratura. Ma Cayambe, pur nel suo improvvisato sviluppo, resta ancora una zona rurale. Non ho visto "Gringos" o Europei e non credo ne vedro´. Il paese e' fuori dai circuiti turistici - a parte qualche festa patronale estiva - ed anche se si tratta di una tappa obbligata per scalare l'omonimo vulcano, la maggior parte degli alpinisti partono direttamente in 4x4 da Quito per rendersi al rifugio situato ai piedi del ghiacciaio che discende dalla montagna. Non c'e' da sorprendersi dunque che qui non vi sia alcuna logistica per rendersi da qui all'inizio della via di ascensione. O meglio qualcosa c'e', ma e' davvero solo qualcosa. Domani alle cinque del mattino parte un autobus che porta i contadini ad una fattoria situata ai piedi del Nevado Cayambe a circa 3600 metri, "l'Hacienda Piemonte Alto". Vedro' di prendere quell'autobus anche se non mi e' ben chiaro da dove parte. L'idea e' di piantare la tenda a circa 4200 metri la prima notte, spostare l'accampamento a 4800 metri il giorno dopo e tentare la vetta il giorno seguente. Non mi e' possibile andare piu' veloce perche' devo abituarmi all'altitudine e so per esperienza passato che a piu' di 4000 metri l'acclimatamento e' una faccenda delicata.La mia preoccupazione principale adesso e' trovare qualcuno con cui arrampicare, l'idea di farlo da solo non mi va particolarmente. A 4600 metri v'e' un rifugio, puo' darsi li' trovero' qualcuno.

Nevado Cayambe, accampamento 4200 metri - 22 settembre 2006
Stamane prendere l'autobus e' stata una piccola impresa ma eccomi qui accampato su un prato che ricorda i nostri alpaggi alpini. Fisicamente avrei potuto spingermi fino al rifugio o anche oltre ma non me la sono sentita di rischiare troppo con l'altitudine. Stamattina all'alba ero ancora a 2700 metri ed in meno di dodici ore sono salito di 1500. Passare una giornata qui e' davvero il minimo. Domani mi spostero' al rifugio (4600 metri) o alla base del ghiacciaio (4800 metri) e riposero' una buona mezza giornata prima di tentare la vetta l'indomani. E' un po' noioso aspettare qui ma non ho altra scelta. Almeno avessi un libro o qualcuno con cui parlare. Come prevedevo sono solo.

Nevado Cayambe, accampamento 4800 metri - 23 settembre 2006
Come previsto non ho trovato nessuno con cui scalare. Quelle poche persone che erano al rifugio erano turisti che non andavano piu' lontano di li'. Dovro' di nuovo scalare in solitaria anche se la cosa davvero non mi va; ci sono dei crepacci molto estesi. Domani provero' alla sola condizione che la visibilita' e le condizioni metereologiche siano perfette. Al minimo rischio faro' dietro-front. La sveglia e' prevista all'una del mattino, voglio essere in vetta al piu' tardi alle sette ed arrampicare sul ghiaccio quanto piu' duro possibile. Di giorno fa molto caldo ed il ghiaccio non e' praticabile dopo le dieci del mattino; per converso di notte fa sufficientemente freddo con conseguente ricongelamento e formazione di uno strato di ghiaccio superficiale di buona qualita' sul quale scalare e' molto piacevole.

Cayambe - 24 settembre 2006
Tutto bene stamattina. L'ascensione e' stata un po' dura ma senza difficolta' particolari. Mi sono svegliato all'una ed una mezz'ora piu' tardi ho lasciato l'accampamento. Alle sette ed un quarto ero in vetta. Li' mi sono reso conto che non ero ancora pronto per essere ad una quota cosi' elevata (5979 metri). La buona condizione fisica mi ha assistito ma ho avvertito nausa e mal di testa, sono sceso di corsa e mi sono sentito subito meglio.Adesso per un paio di giorni faro' il turista, poi preparero' l'ascensione al Cotopaxi, un'altro vulcano esteso dotato di uno spettacolare circo glaciare.

Quito, 20th September 2006 - ENGLISH

2006-09-26T16:42:00.000-07:00

Here we are in Quito, the first step of my adventure.
Right now I am at the Ecuador Military Geographic Institute (EIGM), the only authority in Ecuador that can release maps of the country. Unfortunately this is a necessary step as there is no other place where I can find the maps of the mountains that I am going to climb. Things are almost the same in the other countries of South America, a little easier in Argentina and Peru, much harder in Bolivia and Chile.
In a couple of hours I should get the maps of the three higher mountains of Ecuador: Chimborazo, Cotopaxi and Cayambe. The "smaller" of the three is Cayambe which is just under 6,000m (5,794 according to the last survey) and I will start with this climb. The funny thing is that even of those maps - which are the best available maps - there are plently of mistakes. They have been updated the last time in the 50's and since that time many things, as the profile of the glaciers, have been changing significantly.
The sense of anxiety that I carried with me during the last days is diluting, I start to feel as I am travelling since months. Quito, as any big south-american big city, is not the kind of place where one feels at home after a couple of hours. It is smoggy and dirty but at 2,800m of height is a convenient base where start to acclimatise to the altitude and set-up the logistics.
Well, if everything goes by the plan in about a week the pictures of Cayambe will be on the web.

Londra, 19 settembre 2006 - ITALIANO

2006-09-26T16:08:00.000-07:00

Finalmente,
ho atteso questo momento per piu' di un anno. E negli ultimi giorni mi era sembrato irragiungibile. Le note di "Every Breathe You Take" riprodotte dal mio lettore MP3 marcano gli istanti. Il mio lungo viaggio finalmente comincia. Sono seduto in questo aereo mezzo vuoto, il Sole brilla vivace e fra qualche istante la mia mente sara' con il mio corpo al di la' delle nuvole. Ed allora davvero tutte le mie inquietudini, dubbi e timori delle ultime settimane svaniranno. Ad entrare nei dettagli degli ultimi giorni si potrebbe scrivere un libro. Ho salutato e brindato innumerevoli volte con amici e colleghi, trattenuto qualche lacrima, corso una maratona l'altro ieri, passato notti a preparare il trasloco. Ieri pomeriggio ho traslocato, quasi tutti i miei oggetti sono stati portati via ed ho lasciato casa. D'un tratto mi sono trovato solo con i miei dubbi ed aspettative.
Lasciare il lavoro venerdi' scorso e chiudere ieri sera la porta di casa per l'ultima volta sono stati momenti piu' difficili ed intensi del previsto.
Finalmente, ieri sera - a preparativi conclusi - mi sono addormentato a casa di Marika nella piu' densa delle stanchezze.
Un'ora fa gli abbracci di Marika e di Ivano sono stati il piu' dolce degli arrivederci.
Adesso tocca a me vivere i prossimi mesi al ritmo delle mie voglie, ambizioni ed aspettative. Non mi aspetto di trovare "me stesso", non parto per un viaggio mistico. Ho un'idea di chi sono e di cosa voglio, pur nei miei dubbi, paure ed incertezze. Questo viaggio non e' altro che la tappa finale di un processo di riscoperta di me stesso che e' cominciato da qualche tempo.
Le montagne sono li' ed io, come tanti altri, per scalarle. Non posso, e non so, dire altro.

Last day at work, 15th September 2006 - ENGLISH

2006-09-15T13:55:00.000-07:00

Today it was my last day at work.
I can hardly explain my feelings. Of course it was my choice to leave my job and start my adventure of climbing and this is not for good. Nevertheless I feel strange. In a couple of days I will leave the organised society and all the net of protections that I worked so hard to build around me. In less than a week I will have every morning to care about myself and very often in an hostile environment.
Right now I feel confused. Did I the right thing leaving a well paid job, a nice flat and a good career just for the pleasure to enjoy ten months of climbing in South America? I was absolutely convinced of this untill ten days ago, I guess it will be the same in a week but right now I feel just confused. There's a schedule of things to do before the departure and the best is to keep busy and follow the plan. Perhaps my doubts and confusion will dilute a few days after my departure.
It wasn't easy today fo leave for good the office; I wait with some impatience and fear the moment I will close the door of my flat and I find myself with my climbing equipment and a few choths. Those things will be my life for the next ten months.

Ad un mese dalla partenza, 19 agosto 2006 - ITALIANO

2006-08-19T10:22:00.000-07:00

Ad un mese dalla partenza sento che qualcosa di importante accadra' durante la mia lunga assenza. E non mi riferisco al fatto che faro' un lungo viaggio o che vedro' paesaggi meravigliosi o ancora che spingero' il mio corpo alla conquista di, spero, circa trentacinque cime andine.

No, credo che cambiera' il mio modo di vedere la vita. Un po' come mi era successo esattamente otto anni quando presi la decisione di lasciare il mio paese. Con questo "diario di viaggio" intendo tenere informata la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone che incontero' nei prossimi dodici mesi. Ma anche avere un supporto sul quale poter stemperare le mie emozioni e poter avere in seguito la misura progressiva di cio' che accadra'.

E' difficile stabilire un programma su quasi undici mesi, sopratutto quando si ha per obiettivo di fare cosi' tanto alpinismo in una parte del mondo cosi' lontana da casa. Le difficolta' oggettive (tempo atmosferico, tempo a disposizione, indisponibilita' logistiche) e personali (salute, voglia di continuare) o semplicemente gli inevitabili cambi di umore e di programma renderanno vana ogni pianificazione.
E fortunatamente. Perche' anche se una spedizione alpinistica in America del Sud di una tale portata necessita molta pianificazione non posso nascondere che avro' piacere nel farmi portare da tutto quanto di bello potra' presentarsi. E comunque su undici mesi spesi a cavallo delle Ande vi saranno tanti di quegli imprevisti che e' da pazzi anche solo immaginare di tenere fede ad un programma.

Ma bisogna pur partire con una idea di quel che si vuol fare. E visto che di idea di parla tante vale mettere le cose giu' un po' come adesso si vorrebbe che siano.
Il viaggio comincera' il 19 Settembre, partenza da Londra ed arrivo a Quito (Ecuador). Da li' comincera' la mia avventura che ha per obiettivo di scalare trentacinque cime andine distribuite su cinque paesi: Ecuador, Peru, Bolivia, Cile ed Argentina.

La necessita' di "inseguire" le stagioni migliori per scalare mi obblighera' a passare da un paese all'altro continuamente. Idealmente comincero' in Ecuador per spostarmi da li' al Nord dell'Argentina ed in seguito verso la Patagonia cilena. Da li' mi muovero' progressivamente verso Nord per arrivare in Aprile in Bolivia e finire in Peru'.
Qualche montagna piu' facile la scalero' da solo, per altre mi aggregrero' agli alpinisti che sicuramente incontrero' nei rifugi, negli alberghi e negli ostelli. Sicuramente faro' la conoscenza di altre persone - alpinisti ma non solo - che saranno in quei luoghi per motivi simili ai miei.

E naturalmente l'obiettivo primario e' e sara' di arrivare vivo ed in buona salute alla fine di questa avventura.

Un grande abbraccio,

Silvio